Диор сайт на русском: Официальный сайт DIOR | DIOR

Содержание

Dior Baby • Модная одежда для детей

Сегодня модный дом Dior выпускает не только одежду, сумки и обувь, но и парфюм, средства по уходу за кожей, часы, ювелирные украшения. Причем большую часть прибыли приносят духи, косметика и небольшие кожаные аксессуары. Модный дом уже давно выбрался за рамки Франции, превратившись в международный люксовый бренд с интернет-магазином и десятками фирменных бутиков по всему миру.

Каждый сезон Dior показывает новые коллекции прет-а-порте на Неделе моды в Париже: весной осенне-зимнюю коллекцию, а осенью коллекции следующей весны и лета: полугодовой промежуток необходим чтобы успеть сформировать заказ и завезти в магазины как раз к началу сезона. Тенденции летнего сезона предваряет еще одна линейка – круизная, она поступает в продажу в конце зимы.

Кутюрные модели демонстрируются на парижской в Неделе моды Haute Couture в январе и июле.

Одежда Dior для девочек, сезон Осень-Зима 2018/2019

Официальный сайт Dior

Официальнй сайт Dior на русском языке www.Dior.com предлагает множество интересных историй о модном доме, фотографии моделей с подиума и ключевые аксессуары. А в каталоге официального сайта можно посмотреть все сумки, очки и украшения актуального сезона.

На официальном сайте Dior можно следить за показами pret-a-porte и haute-couture, заглянуть за кулисы Недели моды в Париже. Там же доступны модные бьюти-образы, анонсы продуктов по уходу за кожей, секреты мастерства и наследие модного дома в журнале DiorMag.

Детская одежда Dior, Осень-Зима 2018/2019

Детская одежда

В бутиках Baby Dior можно найти наряды для детей любого возраста. В волшебных, исполненных нежности коллекциях модного дома найдется все, чтобы нарядить как малышей, так и детей постарше: Dior один из немногих домов моды, который сам изготавливает детскую одежду не отдавая ее производство лицензиатам.

Детские коллекции выпускаются дважды в год, к сезону Весна-Лето и Осень-Зима. Каждую коллекцию отличают непревзойденный стиль, шикарные ткани и великолепное качество. Актуальные вещи модного дома представлены в бутиках Baby Dior в Париже, Лондоне, Барселоне. В России детскую одежду можно купить в универмагах ЦУМ и ГУМ, в люксовой сети салонов Кенгуру.

Dior для мальчиков, сезон Осень-Зима 2018/2019

Модный дом хранит верность традициям мастерства, последние сорок лет изысканные вещи шьют в одних и тех же исторических ателье. На протяжении многих лет наряды для детей становятся все более утонченными и изысканными, не удивительно что цены на одежду в последние годы неуклонно растут.

Детская одежда разрабатывается под патронажем креативного директора модного дома Корделии де Кастеллан. Каждый сезон становится поводом для обращения к архивам Кристиана Диора, представляющим собой неисчерпаемый источник вдохновения для современных модельеров.

Костюмы для мальчиков Dior

В линейке для детей гармонично сочетается неподвластное времени эстетическое наследие дома и поэтичное обаяние детства, находя выражение в изящной роскоши и сдержанной оригинальности проникнутых духом времени коллекций. Удобные облегающие пиджаки и классические брюки из шерстяной ткани — неотъемлемые предметы элегантного гардероба.

Кристиан Диор – биография, фото, личная жизнь, новости модного дома, духи, официальный сайт

Биография

Современный мир навязывает стандарты: чтобы прожить успешную и счастливую жизнь, ты должен получить высшее образование, пойти работать по специальности в международную компанию, жениться или выйти замуж к 25 годам, к 30 годам завести детей и свой бизнес etc. Но если взглянуть на биографии выдающихся деятелей недалекого прошлого, то видно, что их жизненный путь мало пересекается с этими стандартами. Взять, например, великого кутюрье Кристиана Диора.

Детство и юность

Родился будущий законодатель моды в бывшем рыбацком порту Гранвиле, расположенном в Нормандии (Франция) на берегу Ла-Манша. Произошло это событие 21 января 1905 года. Кристиан стал вторым из пяти детей Мориса Диора и Изабелль Кардамон. Морис — выходец из богатой семьи, к тому же в начале двадцатого столетия ему удалось увеличить капитал за счет торговли популярными тогда химическими удобрениями. Поэтому Изабелль не работала, а детям ни в чем не отказывали.

Портрет Кристиана Диора

В 1911 году семейство Кристиана Диора перебирается в Париж, где Морис скупает недвижимость. По решению родителей дети получили начальное образование на дому. Учителя отмечали у мальчика склонность к точным наукам, поэтому родители решили отправить ребенка в Институт политических исследований (до 1945 года – Свободная школа политических наук). Кристиан поступает туда на учебу, но быстро ее забрасывает – походы в театр и посещение художественных выставок кажутся ему намного интереснее и ближе.

Кристиан Диор в детстве

Тогда же он начинает учиться живописи. В 1928 году Кристиан решает открыть свою галерею. Отец отказывается финансово помочь, поэтому молодой Диор начинает искать партнера. Им становится его старый друг Жан Бонжак. Галерея Диора и Бонжака была не самой крупной в столице, но приносила им прибыль, ведь в ней проходили выставки таких художников, как Анри Матисс, Рауль Дюфи, Андре Дерен, а также выставка работ Пабло Пикассо, выполненных в стиле кубизма.

Кристиан Диор в молодости

Но наступают 1930-е – тяжелое время для Кристиана. Сначала врачи обнаружили психические отклонения у его брата и забрали на лечение. Следующим шагом стала смерть матери Диора – рак. Отец Кристиана тоже не выдерживает такой нагрузки, перестает следить за делами, что в итоге приводит к разорению и продаже большей части недвижимости. А после заражается туберкулезом.

Кристиан Диор в молодости

Чтобы хоть как-то отвлечься от выпавших на его долю несчастий, Диор решает отправиться в Советский Союз в качестве туриста. Во время этой поездки он успевает побывать в музеях Ленинграда, а также насладиться красотами Кавказа и черноморского побережья. Впечатления от поездки меняют некоторые его взгляды на жизнь, поэтому, вернувшись в Париж, Кристиан закрывает свою галерею. По совету друзей следующим шагом становится посещение островов испанского архипелага, расположенных в Средиземном море.

Мода и дизайн

На Балеарских островах Кристиан вновь начинает рисовать. Причиной этому становится его новое увлечение – ковроткачество. Диор создает эскизы для ковров, но реализовать их не получается – инвесторы отказываются вкладываться в это дело, поскольку считают его неприбыльным из-за отсутствия спроса.

Кристиан Диор

Вернувшись обратно в столицу Франции, Кристиан решает покончить с миром искусства. Первым делом Диор начинает поиск работы в администрации, банке или просто офисе. Но ничего путного из этой затеи не выходит – ему всюду отказывают. Финансовое положение оставляет желать лучшего, поэтому Диор на время решает вернуться в мир живописи, чтобы реализовать картину «План Парижа», написанную Раулем Дюфи в 1925 году.

Дизайнер Кристиан Диор

После продажи полотна следует продажа нескольких столичных квартир Диоров, все семейство, за исключением Кристиана, перебирается в провинцию. Сам же Кристиан поселяется у своего давнего товарища Жана Озенна. На тот момент Озенн был довольно известным художником мод и сотрудничал с популярными журналами и лучшими портными Парижа. Диору это нравится, поэтому вскорости он начинает брать уроки как у самого Озенна, так и у преподавателя Макса Кенна.

Модельер Кристиан Диор

Первый успех не заставляет себя долго ждать: Жан Озенн начинает предлагать портным и журналам работы Диора (преимущественно, выкройки женских шляпок) и их принимают на ура. Первая публикация состоялась в 1936 году в «Le Figaro illustré». Спустя всего год доход Диора становится стабильным, и он начинает самостоятельно снимать себе жилье.

Кристиан Диор готовит новую коллекцию

Рисовать одни лишь шляпки становится скучным для Кристиана, и он переходит на одежду. Именно эти работы приводят модельера Робера Пиге в восторг. В 1938 году они налаживают общение, после чего Пиге предлагает Диору работу. Кристиан соглашается и весь следующий год работает под началом Робера. Но начинается Вторая мировая война. Диор уходит в армию, чтобы отправится воевать на юг Франции.

Магазин «Кристиан Диор»

В 1941 году, насмотревшись ужасов войны, Кристиан возвращается обратно в Париж. Об этом узнает Люсьен Лелонг, старый знакомый Робера Пиге, и сразу же предлагает Диору работу в своем модном доме. Кристиан соглашается. В короткие сроки ему удается поднять модный дом Лелонга с колен. В знак благодарности Люсьен повышает зарплату Диору, что позволяет последнему открыть парфюмерную лабораторию (в дальнейшем превратившуюся в «Christian Dior Parfume») и магазин, в котором будут продаваться созданные духи и туалетная вода.

Духи «Кристиан Диор»

В 1946 году Кристиан уходит от Лелонга и при поддержке текстильного магната Марселя Буссака открывает свой дом моды. 12 февраля следующего года в поместье на Монтень — авеню проходит презентация первой коллекции Диора. Кутюрье называет ее «New look» («Новый взгляд»).

Одежда от Кристиана Диора

И правда, новая концепция далека от того, что девушки и женщины тех времен носили прежде. Элегантный и романтический стиль был противопоставлен форменной и рабочей одежде. Сам Кристиан назвал эту коллекцию воплощением собственных представлений об идеальной женщине и женственности вообще. Коллекция возымела успех на родине, однако американских коллег «New look» возмутил, о чем было написано в тематических изданиях.

«Пусть лучше тебя склоняют на первой полосе, чем уделяют две строчки похвалы на последней», — отвечал на это Диор.

К тому же, американцы быстро утихли, потому что остальному модному миру коллекция тоже пришлась по душе. С 1947 по 1957 Кристиан наверстывает упущенное, выпуская по две коллекции в год. Каждый показ – феерия, новые платья и шляпки, носящие фантастические названия вроде «Циклон», «Тюльпан» или «Вертикаль», становятся хитами, а Париж официально объявляется столицей моды. На вопрос о том, как ему удалось достичь такой популярности, Диор отвечал:

«Женщины инстинктивно почувствовали, что я хотел их сделать не только красивыми, но и счастливыми».

Кристиану это удалось, но он не собирался останавливаться. Налаживается производство духов (на базе той самой парфюмерной лаборатории). Самыми популярными парфюмами становятся ароматы «Мисс Диор», «Диорама» и «Диориссимо». В 1953 Кристиану удается заманить к себе Роже Вивье – популярного во всем мире обувщика, «Christian Dior» начинает производство обуви. В 1955 году Диор работает с мэтром Даниэлем Сваровски над коллекцией украшений, выполненных из кристаллов горного хрусталя.

Платья от Кристиана Диора

Не забывает Кристиан сотрудничать с деятелями театра и кино. Еще в 1940 году он успел создать эскизы костюмов для спектакля «Школа злословия», поставленного Театром де Матюрин, а в 50-е делал эскизы для постановок Ролана Пети. В мире кинематографа Диор успел посотрудничать с режиссерами вроде Альфреда Хичкока и Клода Отан-Лара, а также с актрисами Эдит Пиаф, Авой Гарднер, Оливией де Хэвиленд и Марлен Дитрих.

Кристиан Диор и его модели

Спустя годы и о Диоре снимут фильм (и не один) «Кристиан Диор. Человек-легенда». Дважды кутюрье номинируют на «Оскар» и BAFTA за лучший дизайн костюмов – «Вокзал Термини» (1955) и «Арабеска» (1967, посмертно) соответственно. Другой важной наградой становится орден Почетного легиона, который Диору вручают в 1950 году.

Личная жизнь

Великий кутюрье был геем. Его первой любовью стал итальянец Перротино, некоторое время работавший личным шофером Кристиана. Причины их расставания неизвестны, однако это ввергло Диора в депрессию. Последующие годы Кристиан пытается найти себе другую любовь, но безрезультатно – парни отвергают его.

Кристиан Диор

Так продолжалось до 1957 года, пока Диор не познакомился с североафриканской моделью Жаком Бенита, который ответил взаимностью. Также ходили слухи о том, что Диор вёл роман со своим учеником Пьером Карденом. Однако, кроме слов Кардена, никаких подтверждений нет.

Смерть

В 1957-м в личной жизни Кристиана начинается счастливая полоса. Тогда же появляется решение сесть на диету, чтобы похудеть. Диор отправляется на лечение в небольшой городок Тоскании (Италия) Монтекатини-Терме, где у него неожиданно начинаются проблемы с сердцем. 24 октября того же года его не стало.

Модный дом сейчас

После смерти кутюрье модный дом не единожды терпел изменения. В первую очередь, конечно же, возрастала численность работников «Christian Dior» – если в пятидесятые годы фирма содержала около 900 рабочих мест (модели в число работников не входили), то на сегодняшний момент их число измеряется тысячами.

Мария Грация Кьюри — глава дома «Christian Dior»

К числу недавних изменений относится начало выпуска коллекций для мужчин, это произошло в 2006 году. Главная продукция в этом направлении — одежда и аксессуары.

В 2012-м пост директора модного дома занял бельгийский дизайнер Раф Симонс. Спустя 4 года его на этом поприще сменила Мария Грация Кьюри, став первой женщиной-директором в «Christian Dior».

Чтобы увидеть коллекцию модного дома за 2017 год, а также фото и видео с показов, необходимо зайти на официальный сайт компании.

Память

В память о Кристиане Диоре сняты кинофильмы, как художественные, так и документальные

  • 1994 – «Мсье Диор»
  • 2005 – «Кристиан Диор. Человек-легенда»
  • 2014 – «Диор и я»
  • 2016 – «Диор»
  • 2016 – «Диор. Франция»

Диор косметика официальный сайт каталог. — Подбор — Каталог статей


И еще раньше -весеннюю коллекциб диора..Покупки люксовой косметики: givenchy, guerlain, dior | бюджетные аналоги люкса | eh .

косметика — кисточка косметическая, аппликаторы. .
Фото, фотография, косметика chanel, dior, guerlain, ysl. .
dior cosmetics abbict lip glow color awakening lipstick 3.5g 012oz with 18 ….Новинки косметики guerlain* chanel* dior * осень 2015 / свотчи .

Новое придумать в косметике не так просто, каждый уважающий себя бренд регу….
Добро пожаловать на нашу страничку распродажи брендовой элитной косметики! .
косметика диор официальный сайт на русском языках..Косметика guerlain, dior фигня фигнёй за наши деньги! .

2-kosmetika-loreal-max-factor-optom..
Элитная косметика оптом со склада. .
РумЯна в шариках диор цена 70 000. .Покупки косметики 3: becca, dior + стоит ли покупать косметику в онлайн аутлетах? .

косметика кристиан диор — mimege.ru. .
Тушь от диор diorshow extase любимая тушь..
christian dior. .Собирайся со мной.покупки косметики в действии:dior, chanel, too faced, benefit. by maria .

Для создания яркого и природного макияжа вам понадобится элитная косметика…..
Покупки люксовой косметики: givenchy, guerlain, dior бюджетные аналоги люкс….
3 messages. косметика кристиан диор — mimege.ru. .Покупки косметики и их обзор (chanel, dior, mac, kenzo, armani, kanebo sensai) .

Оригинальная косметика и парфюмерия dior, chanel, loreal, max factor, lanco….
Показать картинку полностью. .
косметика диор официальный сайт..Spring 2016 dior* chanel* ysl* lancome* весенняя коллекция макияжа 2016 .

косметика. .
Декоративная косметика лореаль , диор..
Осення коллекция декоративной косметики от dior..Покупки косметики/ dior, sephora, l’oreal, becca, японские штучки .

Глобальный омолаживающий уход для чувствительной и уставшей кожи — так хара….
Декоративная косметика лореаль оптом украина , max factor. .
For spring 2014, dior is drawing inspiration from marie antoinette and peti….? обзор пустых баночек уходовой косметики lux (lancome,biotherm,guerlain,dior,lierac,hannah) .

Тени christian dior «palette fards apaupieres 12-colour» 30 g..
косметика диор каталог официальный сайт..
dior diorskin forever fluid тональный крем 010 ivory тестер диор флюид 2688….Покупки: chanel, dior, guerlain, bulgari .

christian dior dior 5 colours eyeshadow тени 754 розовый загар..
Предлагаем декоративную косметику loreal, max factor, dior, chanel..

Dior | Douglas.lv

Array ( [0] => Array ( [id] => 107726 [image] => 1647251435_dior-logo.png [description] => [position] => 2 [gallery_id] => 34 [name] => [link] => [blank_page] => 0 [path] => images/galleries/1647251435_dior-logo.png [src] => https://www.douglas.lv/images/galleries/1647251435_dior-logo.png [image_size] => Array ( [0] => 912 [1] => 912 [2] => 3 [3] => [bits] => 8 [mime] => image/png ) [tr_images] => Array ( [thumb] => https://www.douglas.lv/cache/images/af5c8d2c002921955dc52dc482b8c180.png [medium_thumb] => https://www.douglas.lv/res/tr_images/images/galleries/1647251435_dior-logo.png?width=300&height=120&mode=resize [thumb_slide] => https://www.douglas.lv/res/tr_images/images/galleries/1647251435_dior-logo.png?width=148&height=102&mode=crop&fill=1&bgcolor=ffffff [big_thumb] => https://www.douglas.lv/res/tr_images/images/galleries/1647251435_dior-logo.png?width=200&height=150&mode=crop&fill=1&bgcolor=ffffff [medium] => https://www.douglas.lv/res/tr_images/images/galleries/1647251435_dior-logo.png?width=320&height=320&mode=resize [full] => https://www.douglas.lv/cache/images/75981cc499e5662f7b9f018e697021ba.png ) [entity_info] => Array ( [entity_name] => brands [entity_id] => 23 ) [_formatted] => Array ( [all] => 1 ) [full_url] => ) [1] => Array ( [id] => 86424 [image] => 1619074731_miss-d-1.JPG [description] => [position] => 3 [gallery_id] => 34 [name] => Dior [link] => [blank_page] => 0 [path] => images/galleries/1619074731_miss-d-1.JPG [src] => https://www.douglas.lv/images/galleries/1619074731_miss-d-1.JPG [image_size] => Array ( [0] => 1800 [1] => 620 [2] => 2 [3] => [bits] => 8 [channels] => 3 [mime] => image/jpeg ) [tr_images] => Array ( [thumb] => https://www.douglas.lv/cache/images/74fc585dc3c3a682c92f3a58636cba19.JPG [medium_thumb] => https://www.douglas.lv/cache/images/5111135828bff8055e28005b8a9a759e.JPG [thumb_slide] => https://www.douglas.lv/cache/images/7c29e5f3a851d0dcdd1f7f0c705d6fc0.JPG [big_thumb] => https://www.douglas.lv/cache/images/d25c10f14faf2b5f2b6c264975f671fd.JPG [medium] => https://www.douglas.lv/cache/images/a57205208b2f79fd394d9d8c2796fc55.JPG [full] => https://www.douglas.lv/cache/images/55aa04ae549c22d3e910cfff1173cd8b.JPG ) [entity_info] => Array ( [entity_name] => brands [entity_id] => 23 ) [_formatted] => Array ( [all] => 1 ) [full_url] => ) ) 1

Christian Dior известен по всему миру своими элегантными и высококачественными костюмами и аксессуарами, а также косметикой высокого качества и изысканными мужскими и женскими парфюмами. В 1969 году была создана первая коллекция декоративной косметики, а в 1973 году мир познакомился с первыми продуктами Dior для ухода за кожей. 

Историк моды Валери Стил: «Дизайнер, подобный Кристиану Диору, больше не появится никогда»

Директор музея Института технологии моды рассказывает о самых важных дизайнерах, постсоветской эстетике и плохом вкусе семьи Кардашьян

Валери Стил  директор музея Института технологии моды / Наталья Шарапова / Ведомости

Валери Стил, американский историк моды и куратор музея Института технологии моды в Нью-Йорке, часто рассказывает в интервью, что в начале карьеры ее решение заниматься модой как серьезной гуманитарной дисциплиной не поддерживал почти никто. Тогда, в начале 1980-х, моду рассматривали только в двух контекстах: либо как красивые фотографии в женских журналах, либо как историю костюма. Но Стил решила пойти своим путем и создала собственное направление: изучение моды в широком контексте как символического языка в таких неожиданных ракурсах, как телесность, визуальное восприятие, массовая культура, политика, экономика. Такой подход был абсолютно новым и непривычным. «Когда я запустила первое в мире издание, которое специализировалось исключительно на моде как индустрии, Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture, то не могла найти авторов. За эти годы мы фактически сформировали то, что сейчас называем теорией моды, воспитали специалистов, которые стали очень востребованы», – вспоминает Стил.

Параллельно с изданием журнала и преподавательской работой Стил стала развиваться как куратор выставок о моде. В этой сфере ее тоже интересовал междисциплинарный взгляд. Почему формируются те или иные модные тенденции? О чем говорят цвета, крой и стилистика одежды? За 20 лет работы в музее Института технологии моды Стил создала больше 25 выставок, многие из которых становились основой ее книг (их в библиографии Стил свыше 20).

С российскими реалиями Стил знакома не понаслышке. Впервые она приехала в Россию в 2001 г., затем поддержала выпуск российской версии своего журнала, который с 2006 г. выходит в издательстве «Новое литературное обозрение» под названием «Теория моды: одежда, тело, культура». За последние 15 лет Стил была в России несколько раз и, как многие иностранцы, в первую очередь говорит об изменениях, которые бросаются в глаза.

– Вы знакомы с модной индустрией в России довольно давно. Как можете оценить ее уровень: какой путь мы прошли, где мы сейчас, куда движемся?

1985

преподаватель истории моды в Институте технологии моды

1997

главный куратор музея Института технологии моды

1997

основала журнал Fashion Theory: The Journal of Dress Body & Culture

2000

управляющий директор музея Института технологии моды

2003

директор музея Института технологии моды

– Конечно, по многим аспектам Россия сделала очень большой шаг вперед. Начиная от того, как сейчас одеты люди, и заканчивая тем, как много стало дизайнеров, людей, которые проводят выставки и лекции о моде, занимаются профильным образованием или пишут о моде. Профессионалов, талантливых, креативных, созвучных мировому контексту, стало намного больше. Но работать дизайнерам теперь заметно сложнее: места на рынке для небольших независимых авторов стало значительно меньше. Но это не российская специфика, это мировая тенденция – слишком большую часть рынка сейчас занимают либо люксовые корпорации, как LVMH или Kering, либо масс-маркет гиганты, как Zara или H&M. Их финансовые, а значит, производственные и маркетинговые возможности несравнимы с тем, что могут делать небольшие авторские компании, которые не выдерживают конкуренции за покупателей. Одно время казалось, что спасением для дизайнеров может стать интернет, но и там крупные компании вытесняют всех остальных.

Модная Россия

– Кто из российских дизайнеров реально стал частью мировой моды?

– Несколько лет назад я была на неделе моды в Санкт-Петербурге, и многое из того, что я там увидела, было очень достойным. Мой самый любимый русский дизайнер — Valentina, она была очень известна в Нью-Йорке в 1930-е. Также я очень люблю работы Варвары Каринской, она художница по костюмам и автор костюмов для кино и балета. В музее у меня есть по одному наряду Slava Zaitsev, Homo Consommatus и Pirosmani. И, конечно, мне очень нравятся работы Демны Гвасалии для Vetements и Balenciaga. Но если говорить о широкой мировой известности [в настоящее время], то это Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия.

– Успех Рубчинского и Гвасалии невозможно игнорировать, но для многих внутри страны очень сложно понять и принять их стиль, совершенно отличный от того, что в широком смысле понимается под красотой, модой, стилем. Это действительно мода, вы можете объяснить этот феномен?

– Да, это мода, они оба – большое явление современной моды. У них свой взгляд, во многом сформированный уличной модой, а это одно из самых главных, если не самое главное направление движения современной моды. И они стали одними из первых, кто сформулировал этот стиль и стал с ним работать. И их уникальное преимущество перед остальными дизайнерами в том, что они много взяли от советского и постсоветского стиля, чего до них в моде не делал никто. Для глобальной моды это стало очень интересным, абсолютно новым словом, поэтому они оба так выстрелили.

– В России много говорят, что, для того чтобы мода вышла на должный уровень, нужна государственная поддержка. Как в Италии, когда после войны поддержка моды стала частью государственной стратегии. На ваш взгляд, актуален ли такой подход сейчас и какой может быть форма господдержки, чтобы от нее был толк?

– Есть разные точки зрения. В Италии и во Франции такая поддержка практикуется, есть госпрограммы по обучению и продвижению моды и дизайнеров в разных формах. В США и Англии ничего подобного не существует. Я допускаю, что господдержка может иметь смысл при условии, что ею будут заниматься те, кто на самом деле разбирается в индустрии и понимает, как она работает. Например, очевидно, что сейчас сильнее всего уличная и молодежная мода в самом гипертрофированном варианте – ugly fashion. Можете себе представить, чтобы обычный чиновник выделил на это деньги или ресурсы? Поэтому, если поддержка моды становится частью бюрократической машины, вряд ли из этого получится что-то стоящее. Так случилось, например, в Японии. Токио – город невероятно интересной уличной моды, японские дизайнеры в 1990-е стали мировой сенсацией, но Токийская неделя моды, которую проводят люди в серых костюмах, исключительно локальное мероприятие.

Что точно имеет смысл делать – это создавать профессиональное сообщество, которое бы объединяло представителей модной индустрии, от дизайнеров, фотографов, моделей, стилистов до закупщиков, маркетологов и т. д. Здесь, может быть, нужен масштабный взгляд – нужна именно глобальная структура, которая бы объединила людей разных профессий, вкуса, возможностей, а не мелкие кружки по интересам.

– Мир моды восхищается русской культурой и национальным костюмом, но попытки российских дизайнеров работать в национальной стилистике к глобальным успехам не привели. Даже наоборот, как мы видим, успеха добились Рубчинский и Гвасалия. Чего на самом деле в мире ждут от русских дизайнеров, насколько в современном мире необходимо то, что называют национальной идентичностью?

Мрачный гламур и туфелька Золушки

Музей появился в Институте технологии моды в 1969 г., с того времени там провели более 200 выставок. Стил называет самыми успешными «Корсет» (2000), первое объемное исследование одного из самых неоднозначных предметов одежды в истории моды, «Готика: мрачный гламур» (2008) о различных интерпретациях готики в работах разных дизайнеров и «Сказочная мода» (2016), отражение в моде таких символичных предметов, как хрустальная туфелька Золушки или одежда Красной Шапочки. Текущая выставка Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color посвящена розовому и рассказывает о многогранной и часто противоречивой символике цвета, который обычно ассоциируется с маленькими девочками, балеринами, куклами Барби и «милыми» вещами. 

– Я не думаю, что в современном мире, который становится все более глобальным, необходим специальный акцент на национальную идентичность. Как правило, люди сейчас выбирают одежду, ориентируясь на привычки, удобство, настроение, а национальная идентичность не самый частый запрос в этом списке. Большинство дизайнеров и компаний скажут вам, что они выпускают одни и те же коллекции для всего мира.

И потом, что в широком смысле означает национальная идентичность применимо к одежде? Зачастую речь идет о том, что воспринимается как стереотипы и клише – очень ограниченное представление о том, что на самом деле представляет собой культура другой страны. Что большинство людей знают о русском стиле или как они его себе представляют? Меховые шапки? Красный цвет? Блондинки? Это не больше чем набор стереотипов, конечно, невозможно и не нужно, чтобы целая индустрия строила свою работу, ориентируясь на набор заблуждений неясного происхождения. Поэтому мне кажется, что не стоит ориентироваться на «чего ждут». Чего в таком случае ждут от американской моды? Ковбоев и гангстеров? Но американские дизайнеры не строят работу на этих ожиданиях.

– Ральф Лорен как раз очень активно работает с этой американской мифологией. И очень успешно.

– Ральф Лорен, конечно, использовал многие узнаваемые элементы, которые маркируют как американские, но он все равно создал свой собственный стиль. И это не только голубые джинсы, еще и Голливуд, и цитаты английского стиля, и элементы восточной эстетики. Безусловно, национальное наследие – моды, литературы, живописи – может стать бесконечным и надежным источником вдохновения. Но я уверена, что дизайнерам не нужно как-то специально педалировать происхождение и думать, как показать его через клишированные имиджи. Если человек растет в определенной культуре и она ему близка, то она в любом случае проявится в том, что он создает.

– Насколько для продвижения индустрии нужен музей моды? В Москве он существует, но не играет хоть сколько-нибудь заметной роли. Каким он должен быть, чтобы стать яркой и влиятельной институцией?

– Коллекции исторического костюма есть во многих российских музеях. Очень сильная коллекция костюма в Эрмитаже, в Москве есть музей декоративно-прикладного искусства, в котором также много исторических артефактов. На их базе мог бы появиться достойный музей. Я думаю, что в первую очередь все упирается в деньги: содержать такой музей очень дорого, поддерживать и сохранять коллекцию одежды, не говоря о ее приобретении, – это огромные деньги.

Самым простым первым шагом для Москвы мог бы стать не столько музей, сколько площадка для гастролей самых важных мировых выставок моды. Это наиболее простой путь, хотя и менее важный и интересный с культурной точки зрения. Другой шаг – собирать выставки на основе экспонатов других музеев, частных коллекций и фондов. Если было бы возможно делать такую серьезную и профессиональную выставку хотя бы раз, это уже большое достижение. С практической точки зрения лучше для начала узнать, у кого в России есть подходящие коллекции, с которыми можно работать. Потому что создавать полноценный музей моды с нуля может обойтись очень дорого. Необходимо построить или арендовать здание, где можно было бы поддерживать правильную температуру и световые условия, нанять специалистов и собрать коллекцию. Я трачу где-то $100 000 в год на приобретение модных изделий для коллекции, но у меня уже есть десятки тысяч экземпляров, это просто дополнительные приобретения. Покупка одного изделия высокой моды, даже с музейной скидкой, – это где-то $50 000, а одно историческое проведение обойдется в $25 000.

Главные дизайнеры

– Индустрия моды сейчас очень развита – тысячи компаний и дизайнеров. Но насколько вероятно, чтобы появился настолько крупный и неординарный дизайнер, который способен создать принципиально новый образ и стать дизайнером номер один для всех?

– Я думаю, что фигура, подобная Кристиану Диору, – дизайнер, способный полностью трансформировать мир моды, – больше не появится никогда. В современном мире сложно представить, чтобы один дизайнер создал образ, силуэт, который бы стал правилом для женщин по всему миру. Последний раз что-то похожее случалось в начале 70-х. Сейчас же слишком сильно изменилась даже не столько мода (хотя она с прошлого века изменилась сильно, сейчас одновременно существует множество модных тенденций, многие из которых даже противоречат друг другу), сколько общество. Раньше прямыми потребителями моды была примерно одна категория людей, равных по доходам, возрасту, образу жизни и т. д. Сейчас же потребителей очень много и они очень разные – по возрасту, доходам, образу жизни, культурному багажу, поэтому у них не может быть авторитетом один и тот же человек. Это даже не вопрос таланта дизайнера, это вопрос того, что аудиторий, для которых работает дизайнер, стало очень много. Поэтому есть и будут крупные дизайнеры, которые задают направление, влияют на индустрию, привлекают большое количество покупателей, но маловероятно появление одного-единственного императора.

– Какие дизайнеры определяют современную моду?

– Миучча Прада. У нее был непростой период несколько лет, возможно кризис, но последняя пара коллекций снова были сильными. Клэр Уэйт Келлер, нынешний дизайнер Givenchy. Ее первая коллекция pret-a-porter не стала сенсацией, но следом она показала haute couture, и это был уже совсем другой уровень. Ей еще много предстоит сделать, утвердить свой статус, но у нее есть свой почерк, и она развивается. Сильнейшим дизайнером был Александр Маккуин, он создал один из последних самобытных брендов. После его смерти место главного дизайнера заняла Сара Бертон, она очень одаренная и грамотно работает с его наследием. Безусловно, Alexander McQueen не оказывает сейчас глобального влияния на массовый рынок, но это яркая марка, качественная и интересная. Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, настоящий большой художник высокой моды и дизайнер, создающий массовые тренды. И конечно, Алессандро Микеле, креативный директор Gucci.

– Микеле? Он же вообще не дизайнер, а просто стилист.

– С одной стороны, да: он не дизайнер в том смысле, какими были Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага, он не создал собственную форму, не создал узнаваемый силуэт. Но он один из немногих, кто создал новый образ. Фактически он заново перепридумал эстетику максимализма. Если мы посмотрим на развитие моды, то увидим, что долгое время моду определяла Фиби Файло и ее минималистская эстетика со строгим силуэтом. Микеле предложил нечто принципиально новое: кружева, оборки, яркие цвета, змеи, драконы. Как показывают их успехи, люди соскучились по этому. Но мало того, что он сказал, что можно смешивать все со всем, он пошел еще дальше. В его коллекциях нет деления на мужское и женское, высокое и низкое, серьезное и ироническое.

Куда движется мода

– Мы начали говорить с вами об «уродливой моде». Чем-то, кроме ее новизны, можно еще объяснить этот феномен: абсолютно простая и незатейливая одежда – по факту обычные футболки и спортивные штаны – стала модой?

– Первый аспект – это расширение аудитории потребителей моды, среди которых стало очень много молодых людей. Это автоматически потребовало от моды стать более доступной – по цене, стилистике, способам ношения. Затем очень большое влияние оказали социальные сети: чтобы быть модным, надо выделяться. Но как выделяться, если все уже было? Так возникла необходимость быть странным – что для многих значит быть «уродливым». Плюс не забывайте, что многие потребители моды в какой-то момент стали ее законодателями – но благодаря популярности в соцсетях, а не знаниям, навыкам или авторитету. Так мы получили много тех, кто влияет на вкусы и предпочтения широкой публики, не только не будучи компетентным, но даже не обладая хорошим вкусом. С этой точки зрения популярность, например, семьи Кардашьян или певицы Карди Б – это печальный факт. Многие люди, причем не только молодые, глядя на них, делают неправильный вывод: раз они популярны и богаты, у них много лайков и просмотров – значит, они знают как надо, значит, нужно ориентироваться на них. Но это дутые фигуры, за ними ничего не стоит.

– Вы как ученый, который занимается изучением моды, предвидели такой резкий рост популярности уличной моды? У вас есть прогнозы, когда этот период закончится?

– Это сложно предсказать точно – как именно это будет, в какой форме, как будет выглядеть. Но, как любое явление, «уродливая мода» не будет длиться вечно.

– А что насчет влияния движения #MeToo? Сейчас много разговоров, что из-за него мода разворачивается в сторону скромности и сдержанности, но многое из того, что делают дома моды на эту тему, например футболки Dior с надписью We should all be feminist, выглядит маркетинговым ходом.

– Это действительно выглядит больше маркетинговым ходом, чем искренним высказываем, хотя я вполне допускаю, что [креативный директор Dior] Мария Грация Кьюри на самом деле поддерживает женское движение и искренна в своих убеждениях. Но когда такие вещи делает крупный модный дом, это неизбежно выглядит коммерческим решением. Я не просто верю, что одежда может быть политическим высказыванием, по сути, вся моя работа выстроена вокруг того, что так и есть. Но, как правило, для того чтобы одежда стала политическим манифестом, нужна другая работа.

– Сейчас много говорят о том, что недели моды в том виде, к какому мы привыкли, перестанут существовать.

– Локальные недели моды вряд ли исчезнут, они нужны как место презентации для молодых талантов и дизайнеров местного значения. Это мероприятия, которые, как правило, все-таки двигают индустрию вперед, может, не так быстро и качественно, как хотелось бы. Но реально заявить о себе помогают только показы в основных столицах моды, надо быть реалистами. Что касается самой формы, то я верю, что в скором времени все может перейти в онлайн. Марафон основных недель моды длится месяц и проходит дважды в год плюс еще показы haute couture. Целый месяц тысячи людей ездят по всему миру – это абсурд.

Зачем моде музей

– В этом году будет 15 лет, как вы стали директором. Как вы оцените это время?

– Миссия и задача музея, которую я ставила себе и которую реализовывала все это время, – образовывать и вдохновлять самые разные аудитории. В первую очередь выставками нового формата, которые бы продвигали моду как серьезную дисциплину. Это, безусловно, удалось – когда я начинала, моду не воспринимали как отдельную серьезную дисциплину, изучали только историю моды как часть истории искусств. Когда я запустила первое в мире издание, которое специализировалось исключительно на моде как индустрии, Fashion Theory, то не могла найти авторов. За эти годы мы фактически сформировали то, что сейчас называем теорией моды, воспитали специалистов, которые стали очень востребованы. Как показало время, рынок созрел и стал нуждаться в специалистах, рассматривавших моду как серьезный процесс, изучение которого помогает в том числе прогнозировать глобальные тенденции.

Другая задача – сформировать команду внутри музея. Когда я начала работу в музее, куратором в 1997 г., все выставки я делала самостоятельно. За 15 лет в музее выросло много сильных кураторов, которые сейчас делают наши выставки, а также работают в других институциях. Это дает мне возможность заниматься глобальными вещами и освобождает силы и время от микроменеджмента.

– Как формируется ваша коллекция?

– Сейчас у нас больше 50 000 единиц одежды и аксессуаров, с XIX в. до современных. Мы фокусируемся на предметах, которые имеют историческое значение для моды, отражают ее знаковые изменения. Если говорить о современных дизайнерах, то это не обязательно суперуспешные в финансовом плане. Гораздо важнее, если дизайнер имеет свой голос и задает направление, которым затем идут другие дизайнеры, влияет больше на индустрию, а не на широкую аудиторию. Например, как Рик Оуэнс. Мы постоянно в поиске новых экспонатов – музеи вообще в этом смысле можно сравнить с акулами: нужно все время быть в движении, иначе умрешь. Поэтому мне необходимо быть глубоко погруженной в современный модный контекст, в том числе посещать недели моды и показы – чтобы быть в курсе того, что волнует современную моду, понимать, куда она движется, и вовремя купить то, что впоследствии станет свидетельством истории моды.

– Вы получаете что-то в дар от домов моды?

– Конечно. Причем мы сотрудничаем не только с крупными компаниями, но и с начинающими дизайнерами.

– Вы не конкуренты с крупными домами, которые сейчас сами проводят много выставок?

– Сейчас это на самом деле очень сложно, рынок все время расширяется. Во-первых, появляется больше покупателей – модных компаний, частных коллекционеров, других музеев, с которыми приходится конкурировать за появляющиеся интересные экспонаты на аукционах и на свободном рынке. Во-вторых, становится больше выставок, что усложняет нам работу. Мы можем быть в хороших отношениях с другими музеями, но, если музей в Париже делает выставку на яркую, запоминающуюся тему, я не могу в следующем году провести что-то даже примерно похожее. К сожалению, это невозможно спланировать на 100%. Любой музей планирует свое расписание на несколько лет вперед, и мы можем обсудить с другими крупными институциями их планы и более-менее их согласовать, но накладки все равно случаются, поэтому повторяющиеся выставки сейчас не редкость, хотя это не идет на пользу никому.

– В чем в таком случае отличие ваших выставок от множества других?

– Мы делаем четыре выставки в год, две большие программные и две поменьше, которые делают начинающие кураторы. Главное отличие: у нас есть экспертиза института, которая позволяет нам сохранять независимый взгляд. У нас нет задачи обязательно сделать выставку-блокбастер. Плюс у нас свободный вход, поэтому мы не зависим от того, сколько посетителей придет, 100 000 или 200 000. Это не говорит о том, что для нас не имеет значения, интересна выставка для публики или нет. Но, создавая новую экспозицию, мы концентрируемся только на теме и на том, чтобы раскрыть ее максимально полно и точно, а не на том, насколько это массовый продукт, или понятный, или приятный. От выставки о моде часто ждут некой усредненной череды «красивых платьев», но нам интересны другие ракурсы, которые вполне могут идти вразрез с «красивостью». И мы не боимся их, в этом наше большое преимущество.

– Как формируется ваш бюджет?

– $3 млн в год дает институт, но почти все уходит на зарплаты. Обычно остается около $300 000, и это цена максимум одной выставки, причем не самой большой. А как я говорила, мы проводим четыре выставки, поэтому минимум миллион мне нужно зарабатывать и привлекать деньги спонсоров. Раньше значительную часть выделяли корпорации, сейчас их поддержка сокращается. Одна из причин – деньги выделяются не из соображений чистой филантропии, это обычно рекламные бюджеты, от которых хотят видеть отдачу. Мы же не можем быть платформой для рекламного продвижения. Еще средства нам выделяет New York Council for the Arts, на выставку в следующем году они выделили $30 000. Мы получаем частные пожертвования, в среднем от $1000 до $15 000 в год, иногда до $25 000. Большинство из этих пожертвований — это билеты или столы на нашу ежегодную церемонию награждения Couture Council Awards. Так мы зарабатываем до $800 000 в год.

– А свой эндаумент-фонд у вас есть?

– Есть, но очень маленький, около $5 млн, поэтому он не дает больше $15 000 в год.

– Мы говорили о смещении критериев в моде. С музейным миром происходит нечто похожее. Как оцените тенденцию к демократизации и «инстаграмизации» музеев? Об этом в основном говорят как о положительной тенденции, но в последнее время стали появляться мнения, что из музейной жизни уходит вдумчивость, теряется глубина восприятия искусства.

– Вопрос «толпы и Моны Лизы»: с одной стороны, музеи страдали из-за малого числа посетителей и думали, как привлечь их, сейчас [самые популярные] думают, как регулировать потоки. Музею моды в этом смысле проще – как правило, люди не боятся моды, они думают, что знают ее и разбираются в ней, поэтому того барьера сакральности, который приходится преодолевать музеям классического искусства, у нас нет. Конечно, всегда хочется, чтобы отзывы на выставку выходили за рамки «я такое никогда не надену» или «мне понравились цвета», но это не происходит моментально. Когда-то, в исторической перспективе не так давно, большая часть общества даже в самых передовых странах не умела читать или писать, а сейчас мы обсуждаем, достаточно ли посетители музеев погружаются в то, что видят на выставках. Это в любом случае прогресс.

модельеру Вячеславу Зайцеву — 80 — РТ на русском

Илья Питалев / РИА Новости

Зайцев — уроженец Иванова. Он окончил химико-технологический техникум, а затем продолжил своё обучение в Московском текстильном институте. На фото: с манекенщицей Региной Збарской / Борис Кауфман / РИА Новости

После обучения он был направлен на должность руководителя одной из швейных фабрик в город Бабушкин Московской области / Борис Бабанов / РИА Новости

Там он проявил новаторское для СССР видение моды, представив коллекцию спецодежды для женщин. Цветные телогрейки, юбки из павловопосадских шалей и расписные валенки вызвали неоднозначную реакцию у заказчиков и были забракованы / РИА Новости

Однако фоторепортаж о коллекции попал в иностранные издания. В частности, он был опубликован в Paris Match, сделав модельера известным за рубежом. На фото: с сыном Егором (у фотоаппарата) / Борис Кауфман / РИА Новости

В 1965 году Зайцев перешёл на должность художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве / Юрченко / РИА Новости

Тогда же он начинает создавать костюмы для театра, кино, эстрады и фигурного катания / Дмитрий Донской / РИА Новости

Первой коллекцией на посту худрука ОДМО стала «Русская серия», созданная по народным мотивам. В неё входило и платье «Россия», за которое на Западе Зайцева прозвали Красным Диором. На фото: с актрисой Алисой Фрейндлих перед спектаклем «Вишнёвый сад» / Петрухин / РИА Новости

В середине 1970-х годов модельер едва не ушёл из моды насовсем, разочаровавшись в принципах советской системы по выпуску одежды. По его мнению, эскизы проходят слишком долгий путь до фабрики, так что к моменту изготовления костюмы и наряды уже устаревают / Сергей Гунеев / РИА Новости

Однако в 1979 году он уходит в небольшое ателье, которое за несколько лет превращает в Московский дом моды / Дмитрий Донской / РИА Новости

А в 1989 году он получил звание человека года в мире моды от парижских кутюрье. На фото: с французским модельером Пьером Карденом / Виталий Арутюнов / РИА Новости

В 1997 году при Доме моды Зайцева начинает работу Лаборатория моды для молодых художников и дизайнеров / Sergei Karpukhin / Reuters

Помимо дизайна одежды и аксессуаров, модельер увлекается живописью. Его персональные выставки неоднократно проходили как в России, так и за рубежом. На фото: с космонавтом Валентиной Терешковой и художником Михаилом Шемякиным / Алексей Даничев / РИА Новости

Вячеслав Зайцев — лауреат Государственной премии России и двух премий правительства РФ. На фото: с сыном Егором / Евгения Новоженина / РИА Новости

Модельер также выпустил несколько книг: «Такая изменчивая мода», «Этот многоликий мир моды», «Ностальгия по красоте» и другие / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

При выходе компаний из России на их активы может быть наложен арест

Торговый центр «Европейский» в Москве когда-то был символом России, интегрированной в глобальную потребительскую экономику, с атриумами, названными в честь таких городов, как Лондон, Париж и Рим.

Но теперь большая часть семиэтажного торгового центра затихла после того, как западные бренды от Apple до Victoria’s Secret закрыли свои российские операции через две недели после того, как страна вторглась в Украину.

Сотни компаний также объявили о планах свернуть связи с Россией, причем темпы ускорились за последнюю неделю по мере усугубления смертоносного насилия и гуманитарного кризиса в Украине, а также по мере ужесточения экономических санкций со стороны западных правительств.

Президент России Владимир Путин ответил в четверг, заявив, что, если иностранные компании закроют производство в России, он поддерживает план «привлечь внешнее управление, а затем передать эти компании тем, кто хочет работать».

Законопроект может разрешить российским судам назначать внешних администраторов для компаний, которые прекратили свою деятельность и в которых не менее 25% акций принадлежат иностранцам. Если владельцы откажутся возобновить деятельность или продать, акции компании могут быть проданы с аукциона, заявила правящая партия «Единая Россия», назвав это «первым шагом к национализации».

Крис Уифер из Macro-Advisory, консалтинговой компании, специализирующейся на России, заявил, что российское правительство «применяет метод кнута и пряника в отношении иностранного бизнеса», при этом разговоры о национализации уравновешиваются государственной помощью для тех, кто остается. Ключевой причиной, по словам Уифера, является желание Кремля избежать массовой безработицы.

«Когда дело доходит до социального давления или возможной общественной реакции, я думаю, они понимают, что люди не выйдут на улицы, потому что они не могут купить Биг Мак», — сказал Уифер.«Но они могут выйти на улицу, если у них нет работы и дохода».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскритиковала «любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний», заявив, что это «в конечном итоге приведет к еще большим экономическим потерям для России».

«Это усугубит четкий сигнал мировому бизнес-сообществу о том, что Россия — небезопасное место для инвестиций и ведения бизнеса», — написала она в Твиттере, добавив, что «Россия также может возбудить судебные иски со стороны компаний, чье имущество арестовано.

Еще до своего последнего вторжения в Украину Россия уже пыталась освоить свое продовольственное снабжение после санкций, которые она наложила на Европейский Союз в 2014 году. Поскольку свежие продукты питания импортируются практически полностью от этих торговых партнеров, Россия уделяет больше внимания отечественным продуктам питания и импорт из более дружественных стран, таких как Турция.

Такие компании, как французский пищевой гигант Danone, который приостанавливает капиталовложения в России, но продолжает там производство, являются «по существу российскими компаниями» с местным персоналом и цепочками поставок и могут функционировать более или менее автономно от иностранных владельцев, сказал Уифер.

Но сохранить бизнес в России — даже при вмешательстве государства — будет непросто. Это потому, что условия, которые заставили иностранные компании покинуть Россию, все еще в силе: международные санкции, нарушение цепочки поставок и давление со стороны клиентов в Европе и Северной Америке.

Автомобильная промышленность особенно сильно пострадала от зависимости от электроники иностранного производства. Даже компании, которые остались в России, такие как французский автопроизводитель Renault, мажоритарный владелец российского производителя АвтоВАЗ, были вынуждены временно приостановить производство.

Без импорта такие предприятия, как производитель мебели Ikea или многие фэшн-ритейлеры, не смогут функционировать и, вероятно, будут вынуждены вообще покинуть российский рынок, сказал Уифер.

Некоторые иностранные компании, приостанавливающие свою деятельность в России, такие как McDonald’s и производитель сигарет Imperial Brands, заявили, что продолжат платить сотрудникам, даже когда их рабочие места закрыты. Это не может длиться вечно, и Уифер прогнозирует, что к концу лета компаниям придется решить, возобновлять ли работу или полностью уйти.

Одним из противников конфискации активов иностранных компаний является миллиардер-металлургический магнат Владимир Потанин, который сравнил это с русской революцией 1917 года, когда к власти пришли коммунисты.

«Это отбросит нас на 100 лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие инвесторов к России — мы будем ощущать на протяжении многих десятилетий», — заявил он в четверг в социальных сетях своего компания Норникель.

___

Следите за новостями AP об украинском кризисе на https://apnews.com/hub/россия-украина

Copyright © Ассошиэйтед Пресс. Все права защищены. Этот материал нельзя публиковать, транслировать, переписывать или распространять.

Jules (2016) Dior одеколон — аромат для мужчин 2016

Теперь, когда я ношу Jules уже несколько недель, я обновлю свой отзыв. Начнем с того, что я по-прежнему согласен с 11Mic22hael33 (см. ниже) в том, что пирамида оригинальной версии Jules помогает лучше передать ощущения от ношения аромата, чем более абстрактная пирамида, использованная выше.Jules открывается пьянящим буйством ощущений, одновременно ярких, насыщенных, травяных и животных. Бергамот и гальбанум являются доминирующими верхними нотами, но металлический сладкий базилик и горькая растительная полынь очень присутствуют, и, как и в знаменитом Ятагане Карона, они временами создают растительный, почти сельдерейный аккорд. Полусладкий цветочный аромат также заявляет о себе, прежде всего, как цикламен.

Хотя цветки цикламена в природе не обладают сильным ароматом, ароматические химические вещества, полученные из цикламена, сравнивают с ревенем (стебель, влажный, полупрозрачный, терпко-сладкий…не те акценты, которые особенно присутствуют в Jules), но и липовый цвет… Когда я прочитал упоминание о липе в описании использования цикламена как парфюмерного материала, все встало на свои места. В доме моего детства росла массивная липа на переднем бульваре, и я чувствовала запах этих липких, зеленых, пахнущих медом цветов на протяжении десятилетий моей юности. В сердце Жюля доминирует запах липового цвета, пьяняще взволнованный анималистическими нотами циветты (кот встречается с живой изгородью из самшита) и кастореума (почти пьянящее, воскообразное теплое объятие отца в кожаной куртке).) Это мастерски смешанная композиция, в которой различные ноты оттеняют контуры друг друга, создавая призыв и ответ перекрывающихся аккордов: сладкие ментоловые аспекты еловой смолы плавно смешиваются с потливостью листьев лаванды, в то время как землистый тмин работает с циветоном, чтобы предполагают намек на запах тела, который в сочетании с нотой жасмина/гедиона, цветущей цикламеном, создает любопытный момент диссонанса где-то между ароматом карри и вопиющей чувственностью индольных белых цветов.База мшистая, очень мускусная и кожаная, производящая очень соблазнительный шлейф – богатый и успокаивающий с оттенком того, что многие узнают как «пену для бритья», доносящегося из-под расстегнутой рубашки после рабочего дня, окрашенного оттенок «мрачного» или «кисло-горького» характера ароматических композиций 1970-х, таких как Quorum, Aramis Devin и т. д. Цвет сока, нечто среднее между подсолнуховым и зеленовато-желтым, идеально передает его сочную сущность.

Все это объединяет классический «папоротник»/фужерный аккорд бергамота (яркий), лаванды (цветочный/травяной), герани (стеблевой), бобов тонка (сен) и мха (воздушный…мшистый). Как и другие сложные ароматические фужеры 70-х-80-х годов (Equipage Hermès, Azzaro Pour Homme, Paco Rabanne Pour Homme, Yatagan Caron и Le Troisièmme Homme…), Жюль добавляет длинный список ингредиентов, созданных таким образом, чтобы создать аккорды. пахнет так же, как звучит виниловая пластинка — гладкой и непрерывной, теплой и немного светящейся, когда он плавно переходит от трека к треку, даже если некоторые треки более интенсивны, чем другие. Ничто здесь не кажется неуместным или явно синтетическим, и Жюль — превосходный, хотя и взвешенный исполнитель, который приобрел значительную силу по мере того, как мой флакон выдерживался.Я чувствую, что должен остановиться на мгновение, чтобы быстро ответить на очевидное открытие, что Джулс немного динозавр… и все же это не так. Он пахнет своей эпохой, но слишком ясен в представлении четко определенных нот и сложных аккордов, чтобы его можно было сравнить с обобщенной концепцией «земляно-травяного мужского» 1970-х; его нетрадиционная красота выходит за рамки «заполнителя жанра с хорошими материалами», что было в основном моим ожиданием, когда я искал это.

Кто-то бережно перенес эту композицию в 21 век.Его травяно-цветочное сердце плотное, одновременно лактонно-мыльное и землисто-интимное, с завораживающей смесью сиропообразных, мазевых, мшистых и кожаных текстур, которые хотя и узнаваемо связаны с эпохой, когда Жюль был впервые создан, но имеет характер, концептуальную ясность и утонченность классической композиции Dior, пусть и не из «бестселлеров» (если бы это была книга Ф. Скотта Фицджеральда, например, это была бы «Ночь нежна», а не «Великий Гэтсби»). договориться с Жюлем, потому что я провел так много времени с некоторыми из его прославленной семьи… Но Жюль действительно нечто другое.Он идеально подходит для тех дней, когда я хочу ощутить характер, сложность, утонченность и силу, которыми я наслаждаюсь в этих старых «мужских» композициях, но таким образом, чтобы он казался менее устаревшим, более тонким и (осмелюсь сказать) более дорогим. Красивый, нетрадиционный аромат и личный фаворит.

Назад

История мехов Christian Dior

Золотой век меха Christian Dior наступил, когда Касте была назначена главой подразделения Christian Dior Fourrure и стала главным меховщиком дома с 1953 по 1988 год.

Да, модный дом Кристиана Диора производил меховые изделия, когда Фредерик Касте из Гаскони еще возглавлял отдел женской одежды. В конце концов, Касте начал работать в Dior в 1953 году, когда ему было 24 года, после того как он некоторое время работал в Balenciaga. Однако золотой век меха наступил, когда Касте была назначена главой мехового подразделения Dior. Он не только стал мастером-скорняком Dior, но и реорганизовал отдел Fourrure , чтобы следовать принципам высокой моды и философии prêt-à-porter .Это был 1968 год, и меха Dior неуклонно становились все более популярными. Кастет вместе с сестрами Фенди внесла в моду инновационный меховой стиль. Он был известен своим смелым обращением с мехами: расчищал, выщипывал, красил и резал любые шкуры. Как говорили его современники, он не раздумывал, прежде чем красить шиншиллу в синий или соболиный зеленый цвет. В те сказочные времена можно было использовать мех редчайших животных: леопарда, пантеры, оцелота и даже тигра. Они трансформировались, например, в такую ​​эпатажную вещь, как каракулевое пальто с леопардовой подкладкой.Слава Castet росла год от года, достигнув своего пика в 1980-х годах с модой на цветной мех, который подвергался всевозможной обработке. Именно тогда он начал эти легендарные показы мод на втором этаже особняка Диор на авеню Монтень. Народу на эти показы шло не меньше, чем на показы основной коллекции Dior. Танцоры демонстрировали меха; Шоу поставили танцор балета Бежара Норберт Шмидт и известный постановщик подиумов высокой моды Бернар Трукс.

То, что Кастет делал в 1980-х, можно охарактеризовать как «взбесившийся гламур»; он представил свои коллекции «витражей из норки», вдохновленных знаменитыми витражами Руанского собора, и «картин из норки», посвященных четырем элементам — земле, воде, огню и воздуху, — вдохновленных тем, как их изображали символисты.За это время он создал знаменитую белую норковую шубу с огромным вырезом, имитирующим отпечаток губ Софи Лорен на спине. Кастэ в полной мере использовал современные маркетинговые инструменты: приглашал звезд на свои шоу и постоянно появлялся в их кругу. Его круг был очень широк: от Мирей Матье, Софи Лорен и Элизабет Тейлор до Сильви Вартан и совсем юной Джоди Фостер.

1980-е годы были временем показной роскоши, прямолинейного гламура, сильных женщин и экстравагантных стилей, и Кастет идеально подходила им.Это десятилетие было не чем иным, как триумфом Dior Fourrure: покупатели толпами хлынули в магазины, чтобы купить шубы по цене, сравнимой с ценой квартиры в Париже. Эта сумасшедшая популярность целиком и полностью принадлежит Фредерику Касте.

Изначально Касте подписал свой контракт с Марселем Буссаком, первым владельцем Christian Dior, и согласно этому контракту он будет получать пожизненный гонорар за все меха Dior, независимо от того, кто их разработал. Этот возмутительный контракт превратил Касте в очень богатого и чересчур самоуверенного человека.Но в конце 1980-х Беатрис Бонибо стала новым генеральным директором Dior и ввела новую политику сокращения расходов по мере изменения общего финансового климата. Наступление 1990-х уже витало в воздухе, отмеченное минимализмом и рецессией. Новый генеральный директор решил снизить стоимость шоу, что коснулось лично Касте, а будучи по натуре эмоциональным и нетерпимым человеком, Касте не желала смириться с изменившейся ситуацией. Он решил отомстить Бонибо, придумав коварный план.К этому времени Christian Dior уже принадлежал Бернару Арно. Никого не информируя, Кастет позвал нескольких журналистов на репетицию дефиле, на которой присутствовал Арно. В конце показа он встал перед Бернаром Арно, достал несколько записок и прочитал свою петицию, содержащую список жалоб на нынешнюю политику Dior. Журналисты, естественно, зафиксировали это. Говорили, что Бернар Арно побледнел от ярости, а все остальные сотрудники Dior потеряли дар речи.В результате Кастэ был уволен в течение суток без каких-либо компенсаций, а его легендарный контракт был признан недействительным по закону.


Christian Dior Haute Fourrure, осень 1981

После этого Фредерик Кастэ основал меховой лейбл под своим именем и сумел добиться успеха. Он открыл бутик рядом с Елисейскими полями на улице Пьера Шаррона, а в Корее у него было почти сотня магазинов. Однако он так и не достиг такой популярности, как с Dior, и умер в июне 2011 года в возрасте 81 года.Его некролог был опубликован в Le Figaro и подписан Сидни Толедано, генеральным директором Christian Dior haute couture, который написал, что Кастет был одним из самых выдающихся художников в истории Dior; и Кастет обычно вспоминали с самыми блестящими и подходящими эпитетами. Таким образом, после его смерти Фредерик Кастэ помирился с Кристианом Диором.


Норковая шуба Christian Dior

Эта винтажная норковая шуба изготовлена ​​с использованием традиционной техники «распахивания», при которой кожа разрезается на тонкие ленты, а затем сшивается, чтобы мех был очень струящимся.Это пальто — прекрасный пример гениальности Касте, которая одновременно достаточно экзотична и современна. Он изящно имитирует муаровые переливы от карамельного до коричневого. Это пальто, конечно, не имеет такого культового статуса, как белая норка с «губами Софи Лорен», но, по крайней мере, в нем можно ходить по улице, и при этом вас не назовут слишком экстравагантным. Благодаря своим сдержанным тонам он будет отлично смотреться со всем: от шипованных байкерских ботинок, которые сейчас очень модны (посмотрите версию Chanel или Yves Saint Laurent), до высоких сапог на толстой подошве.Самое главное — избегать чрезмерно буквального цитирования винтажного изображения; например, не носить его с каблуками, так как это будет выглядеть устаревшим и скучным. Плащ достаточно просторный, что как нельзя лучше соответствует одному из главных трендов этой зимы на свободную одежду оверсайз, а на высоких худощавых дамах он будет смотреться как свингер. В целом приобрести шубу Фредерика Касте почти так же здорово, как приобрести платье, сшитое самим Кристианом Диором.

По следам высокой моды в Советском Союзе — Пушкинский Дом

Тем не менее понятие роскоши в Советском Союзе имело неопределенное присутствие, особенно когда дело касалось дизайна одежды.Предсказуемые обвинения в буржуазной избыточности соперничали с упором на роль эстетики в передаче социалистической идеологии. В своем аргументе в пользу приоритета рациональных потребностей общества над «вторичными потребностями» — интерпретируемыми как желания — меньшинства, советский экономист А. Браверман теоретизировал против места моды в плановой экономике. Но власть имущие также признавали важность искусства в строительстве советского общества. Помимо декоративных работ таких художников, как Казимир Малевич, укоренялась идея «промышленного искусства» ( прозискусство ).Это украшение повседневности идеологической эстетикой нашло естественное место в дизайне одежды. Портниха Надежда Ламанова, которая создавала модели для Императорского двора и училась в Париже, прежде чем вернуться в Россию, чтобы стать выдающимся теоретиком советской моды, сделала промышленное искусство отличительной чертой своей работы в Мастерских современного платья и Центральном институте моды. Швейная промышленность. Наследие Ламановой проявилось в работах ее учеников, окончивших Московский Дом дизайна одежды и получивших дальнейшее обучение у известных художников-нонконформистов и художников-абстракционистов тому, как привнести художественное чутье в свои модели.

По прошествии десятилетий феномен «культурности» ( культурность ), возникший в конце 1930-х годов, оказал дальнейшую поддержку моде, на этот раз в погоне за хорошим вкусом. В отличие от западной моды, которую громко отвергали как преувеличенную и показную, упор на фундаментальную рациональность советской моды оправдывал ее заботу об эстетике. Однако в 1950-х годах зарождающаяся оттепель и ее пропаганда советского сосуществования с Западом позволили советским дизайнерам посещать французские дома моды в образовательных целях.Гастроли компании Dior, которую в то время возглавлял молодой Ив Сен-Лоран, несомненно, вызывали у советских дизайнеров головокружение от восхищения, поскольку они просили повторных визитов во имя обогащения. Неудивительно, однако, что непрактичность массового производства не позволила такой роскоши достичь большинства граждан, признание, которое привело к расколу Дома дизайна одежды на два оперативных отдела: обычная швейная промышленность и «перспективный дизайн» — экспериментальное занятие дизайном. ради дизайна.

Послевоенный New Look от Dior с его юбками А-силуэта, костюмами «Bar» с приталенными жакетами и щедрой длиной ткани, из которой каждая идеальная складка платья «Chérie» представлял собой стряхивание с бережливости военного времени. В Советском Союзе это было обещание портняжной сферы, свободной от диктата утилитарной функциональности. Силуэты Диора почитались во всех слоях советского общества, от тех немногих, кто имел доступ к «перспективной» продукции Домов дизайна одежды, до тех, кто возвращался с вечера в кино, чтобы примерить выкройки увиденных ими костюмов на актрисах. .

Таким образом, роскошь сумела завоевать советское видение. Хотя высокая мода была недоступна для большинства, она стала объектом очарования, символизма и стремления. В период с 1959 по 1961 год в Советском Союзе состоялось 90 зарубежных выставок модной одежды, но показ Диора был уникальным в том, что он доносил модели до людей. То, что показывают фотографии Сочурека, — это культурный феномен, имеющий параллельное политическое значение. Но есть в них и более простое присутствие, которое выходит за рамки идеологических различий: общая слабость к красивым вещам.

Роскошные группы посчитают стоимость российского выезда

Он утверждает, что эти компании приостанавливают свою деятельность в России в основном из-за логистики, а не обязательно из-за этической позиции: «Если Россия будет закрыта от мировой экономики, поток товаров будет трудно поддерживать, и в финансовом отношении у вас чтобы иметь возможность принимать деньги и переводить деньги в штаб-квартиру [что может быть невозможно]».

LVMH, крупнейшая в мире группа по продажам предметов роскоши, заявила, что ее 3500 сотрудников в России продолжат получать зарплату и льготы, в то время как другие заявили, что продолжают следить за ситуацией.

Экономисты ожидают, что санкции ударят по экономике. В записке, опубликованной во вторник, Bank of America заявил: «Наш базовый сценарий предполагает месяцы неопределенности, жесткие санкции и высокие цены на энергоносители. Россия вступает в глубокую рецессию, Европа значительно замедлится, остальной мир замедлится незначительно».

«Любая дальнейшая эскалация и возможное влияние на поездки внутри Европы станут дополнительным поводом для беспокойства [для игроков класса люкс]», — заявили в пятницу аналитики Jefferies.

Они прогнозируют глобальный рост сектора на 14%, но если российские расходы упадут до нуля до конца года, они упадут до 12%.Потенциальное влияние на расходы в Европе из-за более высоких счетов может означать рост всего на 6 процентов на континенте, что приведет к снижению глобального уровня до 10 процентов.

Это может даже повлиять на годовые цели некоторых модных домов в зависимости от их присутствия на континенте, добавляет Джеффрис.

Компаниям вроде Burberry и Gucci, возможно, придется беспокоиться не только о потерянных продажах: затраты на разрыв связей могут обернуться против них.

Фархан Фарани, партнер Farani Taylor Solicitors, говорит: «Во всех контрактах есть пункт о расторжении, который позволяет соответствующим сторонам регулировать свои отношения.

«К большинству контрактов прилагается штраф, если контракты нарушаются преждевременно, и пострадавшая сторона может потребовать компенсацию.

«Должны ли такие отношения быть разорваны по политическим причинам — это этический вопрос, который должны решить частные организации.

«В отсутствие какой-либо всеобъемлющей законодательной базы всегда будет существовать риск возникновения споров и споров о расторжении российских контрактов».

В то время как потребительские товары премиум-класса оказались удивительно устойчивыми во время пандемии, беспрецедентный характер полномасштабного военного вторжения в Украину может свести на нет их достижения в связи с Covid.

Dior Beauty и Harrods — Виртуальный опыт

Модные проекты

Atelier of Dreams

Виртуальный опыт Dior Beauty, созданный в сотрудничестве с Harrods, включает в себя праздничный праздничный сезон в очаровательном волшебном виртуальном мире, наряду с физическим всплывающим окном, эксклюзивным для британцев. роскошный универмаг Harrods.

Впервые для Dior Beauty «Ателье мечты» плавно объединяет виртуальное и физическое пространства, объединяя ценности бренда как Harrods, так и гиганта роскошной красоты.Розничная торговля становится вневременной и независимой от местоположения, обеспечивая круглосуточный глобальный доступ и свободное перемещение по волшебному пространству, предлагая прямую покупку в виртуальном пространстве.

На второй этаж виртуального магазина можно подняться по фирменному дереву Dior Beauty, ведущему посетителей в Эксклюзивный сад Dior, где представлена ​​ограниченная коллекция индивидуальной косметики и парфюмерии, расположенная в волшебном зимнем саду под звездное ночное небо, что позволяет покупателям запланировать частный показ в магазине.

Виртуальный опыт расширяет возможности всплывающих окон Harrods, добавляя дополнительный уровень интерактивности и близости к бренду, а также позволяя покупателям приобретать свои любимые товары Dior Beauty прямо с виртуальной стойки.

Алекс Юнитт, директор по партнерству в Harrods, размышляет о том, как совместить физический розничный кинотеатр с цифровыми инновациями для создания невероятно уникальных многоканальных кампаний с нашими партнерами.

«В связи с изменениями в поведении потребителей, наблюдаемыми за последние 18 месяцев, необходимость думать о том, как объединяются физический и цифровой миры, постоянно растет.Хотя наш обычный магазин Harrods всегда будет ядром нашей ДНК, мы обязуемся создавать вдохновляющие и инновационные способы знакомства с Harrods в виртуальной среде. Мы рады, что наши партнеры по бренду тесно сотрудничают с нами в реализации этой цели. Волшебное праздничное всплывающее окно Dior Beauty прекрасно доставляется лично, а также на harrods.com с помощью нашего захватывающего виртуального опыта. Пользователи могут открыть для себя эксклюзивный контент, изучить продукты и нажать кнопку для покупки — это очень роскошно и чудесно празднично.

Интерактивный виртуальный тур

Итоги дня: Dior, Fendi, Bentley, Glenfiddich, Mr Porter и криптовалюта

Аня Тейлор-Джой представляла Dior на нескольких громких мероприятиях этого года, включая Венецианский кинофестиваль и премию «Эмми» . кредит изображения: Dior

{ «кар»: «9NvV \ / YuIg2cIGM2FfrDx0CrCVP2hbswaXdmXryUXRST \ / 8 \ / lWivBeUdLAlJejh7BKHH0s4eTzK29CjuDPL5ymghDz8D7cjEyRLoD2YReFCd3s + Gj3b2nch4FLyKQB \ / gzuzpWrfIaNeNat6u0k409dkRGMEOjPGczGcieBXJ \ / uBkaQGZivozMwLtM \ / iR0dLBwZA1e0qQFok3fVLxLJqt4cFNiRzrgnnDZL1l5h81viCndcowf6zkWb3jQKgmmmBFE + Nh + QhmNcf20CWS + yUmBHOvOYDDKo + tMUcMb0d9v8J03Rm8CIpQ + 0 + ashdRBkD80NXxm4ipsWj5RUHVl3BLLcmMHb28msufOXbO91pqnub \ / QBbxsMT08MhCKQymhMe + gjXEwYzdGYhZgTIm6fd \ / nVhFJCzouvh \ / PQ + GXB6Kh \ / sd3v9lT6iYmmmknY3UwrlsyWr0CBuMe6m8np3JTHUFSPWZtObv7dkBMioLA9bCS8J + f0vD9WPI9054k3V7KzGpQiNQyTqEXOacHs67TadkVv0KMUHk \ / eW8Y8 + nsLjWYWEyj8c3TTbWK25V \ / O4FHKwyNCCCs + pkSg3pnMJRkYrI + EM4nZ6eclRQoJN \ / 3xRyWpmFo25xgBr7V794xFu2Y0sHD0V0L8h0dK9JQl + dfNsbfCq0eAXhNwchKuBkoKvu0bcF9CpjhyUPGzMam0uVoamWdXBGUSQip0crzXbTwXLgWQX902x2PqMvU6hZHIo7jj04wzx2 + 5W9c1EtiTf1vWp + jlW94H0Geg5sIkkgRJOKHOocyA2K4 + ofqVZ9KaEZz0M2l56 + TdivT7pUEQuH + sF3CM3GFUZiE7u + W + DiVqp8cDdCsLblSRqUoKYh9B \ / Fd4W4WwJUKfA7r + PPGJOATc75m6Qo5WC9r5ueFXPnDi6wIAZdYGG3zoUj7WhhmMCaQUF0DKhEesVS sByeTxMqzp3bqYi3ESBDqMGa \ / OllOYKswJo234gq0JCbHJqeN8uKt ++ y7SIgSHKsOSvIoiRlUATbwGR \ / 8B4CYAO13AvEP \ / 8EEfHes4Uy7enfOCJ0RzjEqDJuXLocuSszaz1HLEM3KZnwI2NC94EuIKg3 + DMmIms38MFgOL + pb9d \ / Pp255O7c68vpARg0n1sT8PuTpykmdikVEUyGn3xshEsOpfnUeREOz4Z53nI43WBWwmt + fT0K5CTzZq1cY8t + RSIbGONJptMZ \ / oxPP7L5pcFIavJ7JRwdzLGThbXGzwnQzIuixk7Ud \ / QhrfCGv9eM2ycrr3 \ / mxUO2CCV1UmGb \ / uElu5RY4mwQ8Q2VBh5kMN96GjteCKLl9hhikCOslYryJfaCZCVOOXNFHlLmWXVZrAoDyqmZQ \ / jAr7XKufbGD6KH7Re8MgC + 77zBYb8SR \ / + тоже ElghCrAwD0oQ5nucjQtB6WgJOS9aNdBAJm6Zu + Fjj + OHpewYi3 \ / lDTbthVEoqCLGEJWYCNVVUVAe4UwNey5wRqHaGN9IwxqxmUpxM90l0k3aDQG9FPTBP2GD4yQnJ7Zjl0t8gmUCAE9LQbTYVgsFWNo5Gf7L \ / 4a6lxS + s1iIYaPVExLxYRO2fgbKggJX8Ktlmg0 \ / D3CIkchFOWJHx6Pb7AaP9iNjh5 + tFY9FlrE3xXZCiN7s0wijlyrh5cBIt \ / MCTfythFqncxTit0Wn5pciGQI1oVzdGWTeI1SbTuhfnFG3FiJB2IycHgNpg2I4Zf8YovXXf1dOGdBgmRdltE9rW4Bu8RruGBFgRzdtfLQbah5WawxdsP1qppIeh8GkqBZmu6gJnuK + uqCtr79V0AJyDrDMqfSTBMHABE + Any3N14SnFGdwrchtDZz00Fl4ulbPAj0a4nHzMxLbrZWuYwn37MCQJoLcoNSY6aBdxGnctiRYoLUc7sQcRW2CtogkEEXy6j0qP54ULZgI34iQ5Bfwe + гк s1cMR9yjKUQ6f \ / esezdaBlkTjSytpCBz9pUmB7SHgrMGV1SbTgjCG4XxOhRHTzm6pUmFUPoOYoe46zZr9rn8TJAgyQucqgpy0w6L20CSLZf5WBW8dEBgdJuDGvVroDtN2e3F0b3hQv \ / fmDbpxhp5XXps5rxOqIOgW2Pqc4Lg17kWxT6aD89Kq + 10iwtm7zhK6EQlzFqBKKZwcjKJKzriqkBuaNNjeZ4TpMMecKQkVlfd82WqtXkB2JNUptyYCgM \ / ykWKaQbW6Pp2R8 + cNq30nAbwIIoW3i3Urghv + FcFIo1O2vVnnDGgZHKMyRd6OFfaF4XKht6xY97Q17kLP \ / 7r61csF6oLgksznzEWh4JJHvdDGedm1ytNUYwCxMgUmU0dB9PsJORymAZwIRGVhPfpc3047cCB5p0FqvrbTmk6JCjpvY2aQvH04 \ / vhr4laSwyiNEEG0ZDaImfq2fNjhSAgc4GALU0KPKIvny4q5SXSIOtHGVUI3KR6opWJb + UZeE \ / Vs36S9 + k0VIwJY2uPJ5GApWwPAls9FXXuZlLqAPSfLjaKuIbDIdXOO6JRxoT7VgLYhDvoHh2yFC536DVnoN9fEU3JrHlwUYLnChdkj2u1L7gYr9E4UXxlh0wDz2mMJ6VFTXTtdAzQfTOQQQME7DfBQEGcDKtF9g3u5rg8xb + mf7oOb74F2GITWTB + S6yk9rZE9PXKjeXKKQHPYxaSTdLRK6jDlvJEZwJeiGbWa4eoPcL2LFJY + zpwJexEtQW27qz4FyoaRggCMkxh94Gf9UgdlMqpA6kbryVh4HxZyPlS \ / CLA \ / JqVUiszLv43tzrlM1vs36ujLWBXUJD79qkondRY0pqjsQS6cCwExSOeOSZnv2 \ / UW2ON3qpB6B9KQ \ / IDlsNf3sAbMRtGrL4RCL4aKpigNrlL0GtNwo94pUnMDNlZTu1iUHx97u \ / ui0VPqX443oAW1OfbkmsJmWd0PAKfGgoM46KLusk59 Gxg6K2i3Dst7mCyGJUSgclFDbNW6yijGtl8cZ1FfZxfNcqVyMQ5fTCwdUCtAu7HYZBaHBFO5dmKtpdUW8iYuOeaMBVWJ64fMbyn63jUUEtIAbHimWd5WvL8o9fCRZoLElIvcYSx8UM3MGe7PUElrTJPVxeWw0A43K2AElLOyWsKzLqpLJvuGt8MlR4U6WjHQivh0GSIzJ456cpR2561D5TvWWQRfEa03Gebr + YYbbVM6OUi8MgXryUD + tq4jctuaIGCtVzoya753J7VvM \ / UiqJ7dTEbA985pPZR0RVKW1UJF6mIcwhDgirsOvs5rbj5po2Ega3UYtJ3tsRnXXPO1gTgZxdJ6OssHpq4YS4cfQHdTkB24VfGjMZtxJYBVESq0XaMUnrS5E93NO9rAPQmFnxhV6g6cz61HiqNiQm78f5G7IXX2HSaavkRsltaIKe18xE8S2ecHb2VGXZY582ZfxmNwq7wc2p + F83 \ / 6w4EGhp \ / MJ + O3WMAQKEpgRqyqFzOXni4mhgOh4OvGQ1Zqwgn2Cgx3Efv68qS + xmDL2P + btxNuP3G3qsmr3ZZbMyyAXmKZ3Yj4pmniBWN6c ++ us39rdDe4gPuEj11D9LoQL5Ed7lQUnNhVRms80bS56MswXzW + ZvJOdTp1x7XCkVPM4y \ / SSC3BFhBK0FF82sEe9zE9Tr4j7CqtFZr4VGbK0xJ + RbITA2vPkt + 0iZjD6dZSqbHROjRQ3P \ / 7I3uwrOCwRLEK6ocVIt5mGAy7TX + DdZ9uJfWMVNgHRXOXNBlBpx8gsXgJOBPqgs9hIB0AmZ2WZmLjydlsXkiHWs5ZnWsrU5mnbFDOqpuqZXwZGm8ySfru \ / 5к + 6ROGvrQ9NMhfhCtTqFd9fFd \ / \ / + CmXhfHI +e0L9Iwr9Dj0sUC+9QKe9mZDBH\/z4vYs25AByUxX\/rxU6OwBl34Tv0rvef+ac+HEXxmy5uaM5wCDeCxKEre2dRcgqRD7WbFh9FHUioSTl 9u + qigcbamgGQ7 \ / WCd4SmTl2jT6pXdRx50SmrEqi5GoCse \ / bSfJPX8Loi26Myzry \ / wVBkChlt4tRJc9FKw \ / 8cclfJOXOQCvk + FVEBIoFOUGhb2cdWwfQIDBvGf + ov2cwHsODum \ / nDxilpUPpZ8sboUr8Y7WuxbHOxeul2SO3vfClhBVcSOrcIq40f2QKzV1i8jK5AArlzYnEeAKwH7 + Udee6pvkfNUD \ / JxDEKEFrlu0q0Kt3O9s4AAnPThe536KYcGbfs \ / slILJz4laZ \ / OnxM122HpdFBm + HPR8c + 2wMzFfarlneNfD3WtY54KVQrfRA9zZSGuiwiNMH6o3v + 4KSNYSfTe1a9UzQ8G0tAE2ypvaTlu58XIJAjWV7bexqpWc9pAhRAR2jKPfZLVG1IV13byo4hku1uSpMEAm9q5E3sdq6vMXXz8 \ / ltbxTzfMZwhlk1ZUwlhrEgmL28p \ / nIw6eYKI0f \ / KO4PkkrkcJGMX4GRdiCNi0ZxYcE0tpcNh2wqghDY \ / eAbDyQUDefZMytedEKOvRils \ / wdaw45m0Xdd58Kl8wMN0fLdzu0BBbPkkM4WUbOF8bQ2w \ / zkT03HhHil7jfrmMf7csvDwNtXkKLWfIo3BFON1 \ / 3ITceuAEJsq1Hc3zfMsAd5iXRsYOt0MmyZuEh3UvpeG4wW42DPDe8zvgeNTEY2sxU61xgM2FtAdKon + ZxkF054SSvBer1VZg + 4spiFrgxGfNMNtbn6NIzQUU9LVhQCnmN1whM4TSoG5znbgS7qIRPzQYrejGgPtU2 + cJrFs1sEZjkQq3Ajyu0igGMUAO5lF0DvAM2 \ / Vkqmn7UlmPzucHI51EI2zCiA ==», «IV»: «c20e73fb69875c90cc1d0971183944ee», «s»: «7c8d0bfcacd325cc»}

.
Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.