Красная заря парфюмерия официальный сайт: Парфюмерия в мешочках

описание, отзывы, рекомендации по выбору

Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке…

Описание аромата Новая заря Красная Москва

«Красная Москва» — аромат для женщин, выпущенный брендом «Новая заря» в 1925 году. Современные классификаторы относят данную парфюмерную композицию к классам шипровых и цветочных. Как сообщается в официальном пресс-релизе, разработкой аромата занимался парфюмер Auguste Michel, а самыми узнаваемыми оттенками его произведения стали: в начальных нотах — апельсиновый цвет, бергамот и кориандр; в нотах «сердца» — роза, жасмин, иланг-иланг и гвоздика; в нотах базы — ваниль, ирис и бобы тонка.

В ходе проведения независимого опроса, зарубежным изданием «Flavors & Fragrances» были собраны отзывы потребителей об аромате «Новая заря Красная Москва». Участников интервью просили дать субъективную оценку данной парфюмерной композиции по целому ряду ключевых характеристик, среди которых были первое впечатление от аромата, величина стойкости и наличие шлейфа, а так же сезонная, временная и возрастная направленность.

На основании полученных данных можно заметить, что подавляющее большинство опрошенных сходится в следующем мнении: аромат «Красная Москва» от «Новой зари» имеет среднюю стойкость, ориентировочно — от 3 до 6 часов, и шлейф средней интенсивности. Дополнительно отмечается, что предмет обсуждения станет идеальным выбором в любую пору года для молодёжи, лиц среднего и элегантного возраста в первой и во второй половине дня, а так же вечером. Самые положительные отзывы об аромате «Новая заря Красная Москва» были получены от потребителей, принадлежащих к следующим знакам Зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Рекомендации по выбору в инфографике

Анализируя инфографику в которой нашли отражение отзывы участников упомянутого интервью, не следует забывать о субъективном восприятии запахов и наличии целого ряда факторов, опосредованно на него влияющих. Данные парфюмерные чарты приводятся здесь лишь для ознакомительных целей, однако могут рассматриваться в качестве рекомендаций по выбору аромата. Получить же наиболее верное представление о «препарируемой» здесь парфюмерной композиции «Красная Москва», возможно только познакомившись с нею лично — нанеся на собственную кожу…

Для какого возраста:

Для какого времени года:

Для какого времени суток:

Стойкость аромата:

Шлейф аромата:

Общее впечатление:

Ароматы, похожие на Красную Москву

Несколько ароматов, похожих на «Красную Москву» от «Новой зари» по целому ряду признаков: принадлежащих к той же группе по классификации духов, составленных теми же парфюмерами, имеющих в своём составе одну или несколько близких по звучанию нот композиции…

Другие ароматы бренда Новая заря

Несколько других интересных ароматов от бренда «Новая заря», которые могли бы заинтересовать вас не менее, чем композиция «Красная Москва»: парные ароматы для противоположного пола, лимитированные издания, обновлённые версии, парфюмерия этой марки духов из других классов…

Ароматы с названиями близкими Красной Москве

Названия нескольких парфюмерных композиций, в том числе и от других брендов и парфюмеров, которые находятся в непосредственной близости от «Красной Москвы» в перечне названий ароматов энциклопедии…

Вам могут нравиться ароматы

Вам могут понравиться ноты

Вас могут интересовать бренды

На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещено описание аромата «Новая заря Красная Москва». Энтузиасты парфюмерного клуба «ParfumClub.org» стремятся представить вашему вниманию самые полные характеристики этого парфюма среди которых: названия семейств запахов по их классификации; начальные, средние и базовые ноты аромата; стойкость и шлейф парфюмерной композиции; имена парфюмеров и топ-моделей рекламирующих аромат; исполнение парфюма и год выпуска; гендерная и возрастная направленность; оптимальные для наиболее красивого звучания аромата сезон и время суток; рекомендации по выбору запаха с учётом астрологии; рекламные фото и видеоматериалы посвящённые «Красной Москве» от «Новой зари»; дизайн «одежды аромата» — его флакона и упаковки; самые интересные отзывы об этом парфюме от тех, кому доводилось купить «Красную Москву» для себя или посчастливилось получить его в подарок. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию об аромате «Новая заря Красная Москва», пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба — [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице.

Как следствие из сказанного выше: отзывы читателей о «Красной Москве» от «Новой зари» представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить «Красную Москву». Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.

«Красная Москва», Novaya Zarya — Ароматы — Парфюмедия

Оценка: 4,9411764705882

Оценка: 4,7647058823529

Оценка: 4,5294117647059

Оценка: 4,4705882352941

В версии Одеколон — на старте добавляется нота Кориандра.

Также в разных источниках ( в том числе и у производителя) упоминались ноты грейпфрута на старте и мускатного ореха в средних нотах)

статья дубль http://www.laparfume…BA%D0%B2%D0%B0/
<b>Текст, перемещенный из статьи Красная Москва.</b>
Духи «Красная Москва» самые популярные духи производства фабрики «Новая Заря» в Советском Союзе. Как и положено легендарным произведениям, история этого аромата полна мифов и тайн. По одной из версий «Красная Москва» — модифицированная версия знаменитых духов фабрики Брокар «Любимый букет Имератрицы». В 1913 к 300-летию Царского рода Романовых Брокар преподнес в подарок матери Николая II, Марии Федоровне новые духи, созданные молодым парфюмером его фабрики Августом Мишелем.

После революции Авгут Мишель продолжает работу парфюмера, теперь уже на национализированной фабрике, названной «Новая Заря». В 1924 году парфюмер переработал формулу аромата «Букет Императрицы», изменилось и название – «Красная Москва». В результате сотрудничества с художником Андреем Евсеевым, духи получают новую упаковку. Флакон с духами с притертой пробкой, горлышко которого обвязано красной ленточкой (так оформляли флаконы еще в царской России) помещался в футляр красного цвета с орнаментом в виде молний, украшенного красной шелковой кистью. Не смотря на огромную популярность «Красной Москвы», Августа Мишеля репрессировали в 30-х, но его творение продолжало жить. В 1958 году духи «Красная Москва» вместе с другой продукцией «Новой Зари» были награждены Гран-при на Всемирной Брюссельской выставке.

Изначально композиция духов была очень сложной и многокомпонентной, с течением времени состав менялся, упрощался, натуральные компоненты заменялись синтетическими. » Красная Москва» очень долго оставалась любима и популярна в народе, в 1960-х аромат решили изменить, заменив натуральные составляющие на модные тогда синтетические. Сегодня под этим названием выпускается парфюмерная вода, более прозрачная и легкая, чем духи. Но вернулся и изначальный вариант аромата и дизайна.

Партитура аромата

Духи «Красная Москва» относились к фантазийной группе ароматов и описывались как «теплый и нежный. Несколько жаркий, но интимный и мягкий». Основная нота в аромате – Ирис. Кроме того в состав входят ноты гвоздики, жасмина, розы, флердоранжа, гелиотропа, цитрусов, сена и мускуса.

Легендарный флакон

Дизайн первого флакона и коробки « Красной Москвы» разработал художник Андрей Евсеев, много лет проработавший на предприятии Брокара. Ярко-красный фон коробки был расчерчен бело-золотыми перекрещивающимися экспрессивными молниеобразными линиями, также в е оформлении использовались небольшие золотые завитки. Сочетание чеканности линий с мягкостью завитков и обусловило тот авангардный стиль, который тогда начинал применяться в оформлении парфюмерной продукции во всем мире, а в нашей стране проявился впервые. Красный цвет теплый, и он отвечал теплоте аромата духов. Так же как и передающее оттенок жара золото. Завитки же означают томную игривость. Резкие изломы линий вполне соответствовали революционности названия. Форма флакона и внешняя упаковка духов с годами изменялись. Иногда духи одновременно выпускались и в разных флаконах, и в разных коробках. Особенно это практиковалось в 1950-е годы. В то время «Красную Москву» можно было увидеть и в вычурном флаконе с притертой стеклянной пробкой, и в простом по форме флаконе с завинчивающимся колпачком. Были также коробки, где круглая прямоугольная или овальная крышка-обечайка снималась с невысоких стенок основания, и просто картонные пачки. (Картонную коробку, изготовленную из одного листа и снабженную клапанами, допускается и принято называть пачкой. — Прим. авт.) В 1960-е годы пришла пора унификации, и флакон с « Красной производители все чаще помещали в пачку. Остальные варианты упаковки постепенно стали исчезать. Однако рисунок на упаковке оставался прежним. В 1970-е вдруг решили изменить оформление пачки. Прежний рисунок из зигзагообразных линий и завитков исчез, остался лишь красный цвет, но двух оттенков: темного и светлого. Вертикальная граница между темно- и светло-красным цветом делила коробку точно посередине, а на границе располагалась золотая буква «М», стилизованная под зубец кремлевской стены.

Не только духи…

Постепенно линейка продуктов под торговой маркой « Красная заря» расширялась: под тем же названием стали выпускаться пудра, мыло, одеколон, а затем и парфюмерная вода. При этом стоит отметить, что брендовая линейка в СССР встречалась, пожалуй, лишь в парфюмерно-косметической отрасли. Ну а «пионером» здесь стала « Красная Москва». Эти товары продавались как по отдельности, так и в наборе. Коробки для наборов форму время от времени изменяли, однако высокое качество их оформления всегда оставалось неизменным. Это был по-настоящему подарочный набор. Причем недешевый, учитывая и шикарность футляра, в некоторых вариантах которого использовались бархат, шелк, кружева и ленты; и относительную дороговизну входящих в набор товаров. Состав наборов менялся — линейка была и полной, и «укороченной». Между тем с 1960-х годов в них перестал входить одеколон. Причина, видимо, кроется в том, что к тому времени в нашей стране он стал считаться мужским средством гигиены. Поэтому и исчез из наборов, предназначенных для женщин.
Говорить о том, что у всех товаров линейки был одинаковый аромат, нельзя. Во многом близкий, но никак не одинаковый. Одеколон отличался от духов хотя бы потому, что это все-таки продукт для мужчин, соответственно, его отличает стойкость аромата. Кроме того, в нем в качестве начальной ноты присутствует кориандр, отсутствующий в духах. На запахи мыла и пудры влияла разная технология изготовления. Например, в пудре, кремах, губных помадах не рекомендовалось использовать гелиотроп из-за его раздражающего действия на кожу в сухом виде. А вот при производстве мыла гелиотроп, правда, в иной концентрации, чем для духов, использовался очень активно. Об этом можно узнать, например, из «Технологии парфюмерии» Р.А. Фридмана (М., Пищепромиздат, 1949. — Прим. авт.). Последнее время специалисты фабрики «Новая заря» уделяют особое внимание косметическому производству. Особое «ноу-хау» фабрики — выпуск косметических серий с ароматом самых популярных парфюмов. Поэтому не случайно все серии называются парфюмерно-косметическими. Особую гордость косметологи испытывают, перечисляя ассортиментный ряд каждой линии, в самой маленькой насчитывается 5 продуктов, в самой большой 20 средств. В каждую серию включены все этапы ухода за телом, кожей лица и волосами. Последние несколько лет парфюмерно-косметические серии фабрики выпускаются в тубах, качество которых соответствует мировому уровню и не уступает упаковке знаменитых западных косметических гигантов, а иногда и превосходит ее. На сегодняшний день в ассортименте фабрики уже 15 женских серий, 9 мужских и 2 детских парфюмерно-косметических серии. Ни у одного другого российского производителя нет такой внушительной и качественной косметической коллекции.

В даль времен

Высокое качество продукции «Новой зари» было оценено в 1958 году. Тогда на выставке Брюсселе духи « Красная Москва» получили золотую медаль. Это стало верхом признания их качества. А в 2000-м (42 года спустя!) на Международной выставке — ярмарке парфюмерной продукции — снова Гран-при! Еще до получения медали «Красную Москву» начали «двигать» на рынки Европы. После же брюссельского успеха деятельность по продвижению духов активизировалась. Но в отличие от другого брюссельского триумфатора того же года — водки «Столичная», которую тоже примерно в это же время начали экспортировать, « Красная Москва» не стала особо популярным советским товаром в мире, за исключением стран социалистического лагеря. Причина не в качестве духов, а скорее, в неумении советских внешнеторговых организаций правильно продвигать парфюмерию на рынок, прочно занятый известнейшими, прежде всего французскими, компаниями. С водкой легче — она всегда ассоциировалась с Россией. Внутри страны с духами «Новой зари» успешно конкурировали и духи других производителей, прежде всего ленинградской фабрики «Северное сияние» и латвийской «Дзинтарс». До недавнего времени вся продукция фабрики выходила со столь знакомыми и любимыми вензелями «НЗ» — «Новая Заря». Но теперь в фирменных салонах «Новой Зари» на полках появилась косметика и парфюмерия с новым названием «NouvelleEtoile» — это продукция совместного российско-французского предприятия, российскую сторону в котором представляет «Новая Заря». Вся продукция по-прежнему производится в России, на производственных линия фабрики «Новая Заря», а все парфюмерные и научные разработки осуществляются во Франции. Последнее десятилетие многие российские ароматы разрабатывались в парфюмерных лабораториях Франции с участием таких известных парфюмеров, как Мишель Альмарак, Франсис Камай, а дизайн флаконов и упаковки разрабатывал знаменитый французский дизайнер Тьерри де Башмакофф, но именно с сентября 2004 году совместная российско-французская деятельность стала официальной и зарегистрирована под торговой маркой Nouvelle Etoile.

статья дубль http://www.laparfume…va-novaya-zarya

Русский след в Chanel №5: к столетию легендарного аромата

Если еще в XIX веке производство парфюмерной продукции было в основном делом аптекарей, мыловаров и прочих блюстителей санитарно-эпидемиологических норм, то к 1910–1920 годам на парфюмерном рынке появились новые игроки: кутюрье. Начало было положено в 1911 году Полем Пуаре. Он стал первым модельером эпохи модерна, кто осмелился предложить современницам носить платья свободного кроя без корсета — эти фасоны изменили женскую моду. Однако его парфюмерная линейка Les Parfums de Rosine не возымела особого успеха. Десять лет спустя кутюрье Габриэль Бонёр Шанель тоже рискнула попытать счастья на парфюмерном поприще, и ей это удалось. Возможно, потому что Счастье (фр. Bonheur) — ее второе имя. 

Попытка №5

В первые годы после Октябрьской революции Францию наводнили русские эмигранты. Среди них был и великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора Николая II, известный эстет, гедонист, а также соучастник убийства Распутина. На одном из светских раутов он был представлен мадемуазель Шанель, которая в ту пору спонсировала «Русские сезоны», знаменитую балетную труппу Сергея Дягилева, переживавшую не лучшие времена. 

Роман Коко Шанель и Дмитрия Павловича продлился всего год, примерно с осени 1920-го по осень 1921 года, но оставил отпечаток в жизни многих. Так, сестра Дмитрия, великая княгиня Мария Павловна, нашла временное утешение и финансовую стабильность, занявшись вышивкой для модного дома Шанель, а Дмитрий в свою очередь порекомендовал своей возлюбленной русского парфюмера Эрнеста Бо, эмигрировавшего на историческую родину после Первой мировой войны. 

Реклама аромата Chanel №5, 1921 год

Шанель поставила Бо задачу разработать аромат для женщин и про женщин: «Я хочу предложить им искусственный аромат, такой же рукотворный, как платье». Ей не нравились прямолинейные цветочные парфюмы, коими был полон рынок того времени, и сама ассоциация «женщины — цветы» казалась Коко буржуазной и старомодной. Она придерживалась минимализма во всем, не любила слишком «громкие» ароматы, вычурные флаконы и претенциозные названия. 

Имея эти вводные, Бо представил заказчице несколько из 24 уже существующих наработок, под номерами 1–5 и 20–24. Она выбрала номер 5. Кто бы мог подумать, что номер рабочего образца станет официальным названием этого парфюма, но мадемуазель Шанель рассудила так: «Мы проведем презентацию новой коллекции 5 мая, май — пятый месяц, давайте и парфюм выпустим под №5, этот номер принесет ему удачу». В мае 1921 года духи появились в продаже и моментально свели с ума покупательниц Старого, а затем и Нового Света. 

Приключения французских парфюмеров в России

Профессиональный путь Эрнеста Бо начинался в Москве на одном из крупнейших «душистых» производств конца XIX века, его старший брат и отец также работали в сфере парфюмерии. Как в начале XX века многие русские бежали от Октябрьского переворота и оказались во Франции, так столетием ранее, зеркально, Россию наводнили французские эмигранты, пострадавшие от затянувшихся драматических событий на родине: Великой буржуазной революции, наполеоновских войн, реставрации Бурбонов и т.д.  

Спецпроект на тему

Развитие парфюмерной отрасли в России было бы немыслимо без таких энтузиастов, как Жорж Дюфтуа, Адольф Сиу, Эмиль Бодло, и главных мэтров (и вместе с тем конкурентов) — Альфонса Ралле и Анри Брокара, чьи производства к концу XIX века будут превосходить по масштабу европейские и чьими духами будут пользоваться члены дома Романовых. 

Фабрика Альфонса Ралле была открыта в 1843 году в Москве на Вятской улице за Сущевским валом. Уже три года спустя Ралле получил звание поставщика двора его императорского величества, а изделия его мануфактуры стали завоевывать престижные международные награды. К 1850 году Ралле, видимо по личным причинам, продал фабрику своим компаньонам, но с условием, что кому бы она ни принадлежала, она должна носить его имя. Имя, кстати, сохранить не удалось. Сегодня по тому же адресу в Москве располагается национализированная после революции и, вопреки воле Ралле, переименованная косметическая фабрика «Свобода».

Ближе к концу XIX века на производстве Ралле появляется Эрнест Бо — человек, которому позже выпадет шанс создать самый желанный парфюм в истории. Сначала он попадает на стажировку, где осваивает мыловарение, а спустя пару лет под руководством местного мастера Лемерсье познает тонкости парфюмерного дела. Уже в 1907 году Бо становится техническим директором фабрики Ралле, а к 1910 году их мануфактура производит порядка 675 наименований продукции. В 1912 году к столетию Отечественной войны Бо создает прославленный парфюм «Букет Наполеона», а в 1913 году к 300-летию дома Романовых — «Букет Екатерины». 

В те же годы под крыло Лемерсье попадает и другой подающий надежды парфюмер — Август Мишель, который впоследствии перейдет на конкурирующую фабрику Брокара. К 1913 году он создаст легендарный «Любимый букет императрицы», который многие, в частности нынешнее руководство фабрики «Новая заря» (экс-мануфактура Брокара), будут считать прототипом легендарного советского парфюма «Красная Москва». 

Парфюмерный набор «Красная Москва» фабрики «Новая заря»

Жизнь Августа Мишеля сложилась неоднозначно: после революции ему не удалось вовремя эмигрировать из-за проблем с документами, и он поневоле стал главным парфюмером Страны Советов. В 1924 году Мишель создал «Красную Москву», которой пользовались несколько поколений советских женщин. Однако к началу Второй мировой войны следы его теряются. Судьба Бо не менее парадоксальна: после Первой мировой он в составе Французского национального корпуса отправился бороться с большевиками на Русском Севере и служил в концентрационном лагере, созданном белыми на острове Мудьюг. В 1919 году ему удалось уехать во Францию, где он на три десятка лет стал главным парфюмером дома Chanel и помимо «пятерки» создал ряд выдающихся ароматов: Chanel №22, Cuir de Russie, Gardenia и другие.

Сегодня на просторах интернета можно встретить немало удивительных историй о родстве «Красной Москвы» и Chanel №5. Якобы повторить нечто в духе Chanel, уже получившему известность на Западе, велела супруга дипломата Вячеслава Молотова, Полина Жемчужина, курировавшая производство на «Новой заре». Эта гипотеза маловероятна — Жемчужина возглавит «Новую зарю», а затем и всю парфюмерную отрасль в СССР лишь в 1930-е. Еще более популярна легенда о том, что поскольку авторы двух парфюмов почти наверняка в начале карьеры пересекались в Москве, а в ароматах действительно есть одинаковые компоненты, то «Красная Москва» — сестра-близнец Chanel №5 и, более того, оба парфюма — всего лишь слегка переосмысленные варианты императорских «букетов» начала века. 

Вполне вероятно, что и Бо, и Мишель в своих разработках опирались на черновики из прошлого, к тому же они оба были в контексте моды и прогресса в производстве синтетических душистых веществ, однако утверждать, что ароматы как-то подозрительно похожи, — несправедливо. 

Как видно из схемы, многие пункты в списке совпадают: и в том парфюме, и в другом содержатся бергамот, иланг-иланг, жасмин, роза, ваниль. Но это не делает их клонами: в составе «Красной Москвы» суммарно порядка 60 ингредиентов, в Chanel №5 ближе к 80, и концентрация каждого из компонентов неизвестна. Не говоря о том, что под каждой отдельной «розой» в пирамиде может скрываться как дорогой абсолют грасской розы, так и комбинация дешевого фенилэтилового спирта, цитронеллола и гераниола.

Но разница слышна невооруженным носом. Центральная тема изначальной «Красной Москвы», если верить воспоминаниям советского химика и парфюмера Рудольфа Фридмана, — ирисы. Строго говоря, даже не ирисы как таковые, а иононы — синтетические душистые вещества, промышленное производство которых было налажено к началу XX века, что породило бум фиалковых и ирисовых ароматов (считается, что у этих запахов есть много общего). В «Красной Москве» процент содержания иононов доходит до 35%. Цитрусы, мускусы, жасмин, роза, гвоздика — аккомпанемент.

У Chanel №5 своя история, хотя тоже про намеренное превышение нормы — в этой композиции значительно превышена концентрация альдегидов. «Альдегиды — это огромный класс органических соединений, — объясняет Иван Сорокин, кандидат химических наук, доцент химфака МГУ. — Если в трех словах, то это то, что будет, если окислить первичный («концевой») спирт — но не в кислоту, а чуть поменьше, не до конца. Например, если сильно окислить винный спирт, но не до разрушения углеродной цепи, то получится уксусная кислота, а если чуть послабее, то выйдет уксусный альдегид, он же ацетальдегид — обязательный ингредиент кофе и хлеба, а также главная причина похмелья в нашем организме. Если у альдегидов длинная углеродная цепь и некоторые связи в ней ненасыщенные (не одинарные, а как минимум двойные), то такие альдегиды считаются жирными».

Альдегидов в парфюмерии используется великое множество, но в данном случае речь идет именно про жирные альдегиды С-10, С-11 и С-12. И, увы, в отличие от иононов, объяснить их смысл через подобие какому-либо цветку невозможно.

Абстрактный аромат в конструктивистском флаконе

Вот лишь несколько образов, которые помогут понять, что именно жирные альдегиды как класс привносят в ароматы: восковой запах едва потухшей свечи, мыльность, чистота, крахмальная свежесть выстиранного и выглаженного белья, легкая металлическая кислинка. В каком-то смысле можно сказать, что это запах отсутствия запаха. 

И благодаря мемуарам ученика Эрнеста Бо, Константина Веригина, мы знаем, какое именно воспоминание мечтал воссоздать автор Chanel №5 при помощи этих веществ:

Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы.

Конкретно в Chanel №5 в большой концентрации использованы альдегид С-10 с оттенком апельсиновой кожуры, С-11, цитрусово-зеленый с металлическими нотами, и С-12, намекающий на лилии и фиалки. Именно этими альдегидами, как полупрозрачной вуалью, прикрыта цветочная часть композиции духов: иланг-иланг, роза, жасмин. Именно альдегиды превратили этот аромат из однозначно цветочного в абстракцию на цветочную тему, что отвечало желанию Шанель сделать минималистичный аромат для женщин без явного подражания какому-либо из существующих в природе цветков.

Chanel №5 абсолютно соответствовали духу времени. Их скупое номерное название было, с одной стороны, чем-то необычным на фоне романтичных наименований тех лет («Рококо», «Античная амбра» и т.п.), а с другой — оказалось вполне в духе безымянных композиций художника Кандинского. 

Флаконы Chanel №5 в Метрополитен-музее, Нью-Йорк

Лаконичный прозрачный флакон Chanel №5 без декоративных излишеств со строгой однотонной этикеткой идеально отвечал надвигающемуся конструктивизму и пуризму в архитектуре. В те времена дамский парфюм было принято разливать в куда более фигурные и фантазийные флаконы. Но именно этот флакон выставлен в нью-йоркском Музее современного искусства, а его образ был переосмыслен Энди Уорхолом как предмет потребительского фетиша века.

Рекламный посыл Chanel №5 за сто лет менялся неоднократно, его «продавали» и сама Коко, и Катрин Денев, и Кароль Буке, и даже Брэд Питт, а снимали выдающиеся фотографы и режиссеры XX века: Хельмут Ньютон, Патрик Демаршелье, Баз Лурман, Ридли Скотт и прочие.

«Конечно же, Chanel №5 позволяет оставаться вне времени его легендарный образ, который сто лет создавался из мифов и легенд, истории и красоты знаменитых женщин, — рассказывает Галина Анни, коллекционер и историк парфюмерии. — А также большие деньги, которые вкладывались в этот образ на техническом уровне. Превосходное качество парфюмерных ингредиентов, собственные лаборатории, штатные парфюмеры, свои поля майской розы и жасмина в Грассе — все это позволяло поддерживать неизменно высокое качество композиции. Время от времени формула адаптируется к современным требованиям — как моды, так и безопасности, однако «пятерка» всегда узнаваема. Я бы рекомендовала начинать знакомство с ней в концентрации «духи». 

Мэрилин Монро с флаконом Chanel №5, 1955 год

По словам эксперта, у «Красной Москвы» совсем другая экономическая судьба, да и ароматический профиль, наследующий еще L’Origan дома Coty 1905 года, революционный по тем меркам, но раньше вышедший из моды. «Как «Красная Москва» в СССР, так и L’Origan в Европе и США были актуальны примерно до конца 60-х годов, а потом, с новой молодежной эпохой, вкусы изменились. Но если у вас большая парфюмерная империя, как у Chanel или Guerlain, вы можете себе позволить поддерживать свои исторические творения всеми возможными способами — рекламой и пиаром, работой над формулой и ингредиентами, выпуском фланкеров и престижных лимитированных изданий. Так, пять лет назад новый главный парфюмер Chanel Оливье Польж, сын предыдущего шеф-парфюмера Жака Польжа, выпустил Chanel №5 L’Eau, рассчитанный на более молодую аудиторию».

Абстрактный, едва раскладываемый на компоненты аромат даже по прошествии ста лет не выходит из топа самых продаваемых. Chanel №5, с одной стороны, остается символом эпохи ревущих 1920-х, а с другой, он удивительным образом не оставляет после себя старомодного шлейфа и не выдает в обладательнице принадлежность к возрасту, стране, статусу и субкультуре. Его с равной вероятностью можно обнаружить на туалетном столике строгой бизнесвумен, юной студентки, мамы в декрете и голливудской актрисы. Как отмечает исследовательница парфюмерии Лиззи Остром: «Именно этот парфюм послали бы в космос, если бы появилась такая идея». 

Дарья Донина

московских фабрик с многовековой историей / Новости / Интернет-сайт Москвы

Глобальная пандемия COVID-19 дала московским производителям новые правила и ограничения. Некоторым компаниям удалось адаптироваться к выпуску новинки. Например, парфюмерно-косметические заводы стали выпускать антисептики, а легкая промышленность — защитные маски, комбинезоны, бахилы и шапочки для врачей. Другие компании перешли на службу онлайн-доставки и приняли более индивидуальный подход.

Для некоторых московских компаний COVID-19 — далеко не первый переворот. Некоторые старые компании пережили бурные 1990-е, распад Советского Союза, тяготы Второй мировой войны и даже Октябрьскую революцию и отмену крепостного права.

Этот рассказ mos.ru будет посвящен компаниям с многовековой историей, их прошлому, настоящему и будущему.

Москва всегда была домом для множества мастеров.Некоторые места в городе до сих пор носят названия ремесел, в том числе Мясницкая (Мясников), Кожевническая (Кожевников) и Садовническая (Садовников) улицы, а также Овчинниковская набережная и Кадашевский (Бондарный) переулок.

Отрасли промышленности начали возникать в России в 17 ^— веках, и к концу следующего века в России были десятки промышленных предприятий. Промышленное развитие достигло пика в конце 19 ^— века, когда в Москве было более 250 заводов и фабрик, на которых работало более 27 000 человек, и к концу века Москва была вторым после Санкт-Петербурга промышленным центром.Некоторые из этих оригинальных производственных мощностей все еще функционируют.

Несколько кондитерских фабрик были основаны в начале 19 ^-го века. Бабаевский в их числе. Он ведет свою историю от семейной мастерской, открытой крепостным крестьянином Степаном в 1804 году. Он делал абрикосовое варенье и пастилу, и некоторые говорят, что эти сладкие имена принесли ему фамилию Абрикосов (Абрикос) в 1811 году.

Со временем его внук Алексей превратил семейный бизнес в крупнейшую компанию в России.Он был назван А. Товарищество «Абрикосов и сыновья» в 1880 году. В Москве и других городах очень понравились конфеты от Абрикосова, упакованные в красивые коробки. А в 1899 году компания получила почетный статус «Поставщик Императорского двора Его Величества».

После национализации в 1917 году предприятие было переименовано в Государственную кондитерскую фабрику № 2, а в 1922 году ему было присвоено имя революционера Петра Бабаева. В годы Великой Отечественной войны завод производил концентраты для вооруженных сил.

Сегодня Бабаевский — крупная московская компания, которой в 2019 году исполнилось 215 лет.

«В компании удачно сочетаются современные технологии и вековые производственные традиции. Производственные мощности регулярно модернизируются и дополняются современным цифровым оборудованием, которое позволяет автоматизировать многие операции — от доставки сырья до упаковки продукции в гофроящики. Объемы производства стабильно растут, разрабатываются новые продукты, все больше идет на экспорт », — сказал исполнительный директор Михаил Зайченко.

Фабрика Rot Front тоже выросла из маленькой семейной кондитерской в ​​большое предприятие. Простолюдин Сергей Леонов начал производить карамель и продавать ее на уличных фестивалях и ярмарках в 1826 году. Позже его сын открыл кондитерскую, а внук Георгий и его жена быстро начали расширять свой семейный бизнес. Они купили поблизости землю под новые постройки и новую технику для завода. Они основали Торговый дом Леонова, крупный кондитерский бизнес, продукцию которого любили в Москве и за ее пределами.Однако после революции 1917 года их бизнес развалился, и они решили продать его Всероссийскому центральному союзу потребительских обществ (Центросоюз). Так называлась кондитерская фабрика Центросоюз.

Свое современное название он получил в 1931 году после посещения Эрнста Тельмана, лидера коммунистической партии Германии. Он был организатором Roter Frontkämpferbund (Альянс борцов Красного Фронта) и в знак солидарности трудящихся Завод № 7 треста «Моссельпром» был переименован в Rot Front.

Даже во время войны, когда фабрику перевели в Алма-Ату, производство шоколада не упало. Однако приоритетными были продукты для передовых — от круп и печенья до обезвоженных приготовленных блюд. А в 1980-х годах фабрика была одним из первых предприятий по производству жевательной резинки к Олимпиаде.

С 2016 года фабрика имеет статус промышленного комплекса, а в 2019 году запустила производственную линию по переработке какао-бобов в качестве сырья для кондитерской промышленности.Сотрудничество с городом помогает внедрять передовые технологии и создавать новые рабочие места.

Другая кондитерская компания — Красный Октябрь — отметила в 2019 году свой 170 ^-й -летний юбилей. Ее основатель Фердинанд Теодор фон Эйнем поставлял ее кондитерские изделия Российскому Императорскому Двору Его Величества. Он начал свой бизнес в небольшой мастерской на Арбате в 1851 году, где торговал шоколадом и кусковым сахаром. Менее чем за 20 лет он превратился в знаменитое Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайного печенья Эйнем.Фабрика славилась не только своими сладостями, но и яркими рекламными плакатами, которые делали продукцию Einem и название более узнаваемой.

После революции фабрика была национализирована, и нынешнее название появилось в 1922 году. Помимо обезвоженных готовых блюд, во время войны компания производила пламегасители для самолетов и цветные дымовые гранаты для ВМФ. А в 1942 году начали производство шоколадных плиток «Гвардейский», которые входили в рацион летчиков и подводников.

«Наша фабрика производит конфеты уже почти два столетия; наши прабабушки и прадеды любили наши конфеты и считали их подарком своей мечты. Теперь у нас есть современные производственные мощности на семи этажах, производящие почти 40 наименований конфет, шоколадных конфет и печенья », — отметил директор по экономике компании Юрий Егоров, проработавший здесь более 45 лет.

Старейшая в России парфюмерная фабрика «Новая Заря» была основана в 1864 году.Собственно, названий у него было много: сначала Империя Брокара, названная в честь ее основателя Анри Брокара, с 1893 по 1917 год — Brocard & C ^{, то есть} , потом Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат №5. как парфюмерия превратилась в мыловаренный завод? Фактически, название вернулось к первоначальному, потому что изначально фабрика производила редкое ароматное мыло. В 1870-х годах фабрика перешла на производство парфюмерии и одеколона, а в 1918–1919 годах, когда в стране бушевала гражданская война, мыло оказалось самым востребованным продуктом, поэтому компания вернулась к этому продукту.

Трест «Жиркост», в который вошли несколько бывших косметических и парфюмерных компаний, был основан в 1921 году. В его состав входила фабрика Brocard. Совет Народных Комиссаров решил использовать свое старое здание для монетного двора, и они перенесли помещения на бывшую фабрику обоев.

Завод получил название «Новая Заря», когда в ноябре 1922 года было решено дать ему вторую жизнь. Название было одобрено Михаилом Калининым, высокопоставленным советским партийным деятелем.Он приказал отремонтировать здание. Его картонная мастерская была построена с нуля рабочими, которые использовали кирпичи из разрушенных зданий.

Стиль парфюмерии Brocard проявился в аромате «Любимый букет цветов императрицы», созданном для императрицы Марии Федоровны в 1913 году. Как он пах? Собственно, это знал бы каждый, кто нюхал духи «Красная Москва». Легенда гласит, что это всегда были одни и те же духи, и что изменения были внесены только из-за отсутствия определенного сырья, которое использовалось изначально.Примечательно, что оба аромата создал французский парфюмер Огюст Мишель. Удивительно, но парфюм, созданный к 300 -летию Дома Романовых, стал иконой в Советском Союзе (правда, под другим названием).

Завод не пропускал крупных мероприятий. Представлены духи d Красный Мак ( Красный мак) к 10 ^-й -й годовщине Октябрьской революции 1927 года и посвящены парфюмам «Сказка о рыбаке и рыбах» , «Сказка о рыбаке». Царь Салтан , Пиковая дама и пудра Евгений Онегин к юбилеям Александра Пушкина.Между 1979 и 1980 годами парфюмеры работали над ароматами, посвященными Олимпийским играм, и создали такие ароматы, как Olympic Souvenir, Olympian и Mishka ( Bear) во флаконе в форме олимпийского логотипа.

Красная Москва находится в производстве по сей день. Современная компания сотрудничает с французскими специалистами в этой ароматической области.

Француз Альфонс Ралле, никому неизвестный на тот момент 24 года, приехавший в Москву в 1843 году, основал фабрику, которая впоследствии получила нынешнее название «Свобода».Его мастерством были так называемые зимние духи: прекрасные женщины того времени называли их «духами для меха». Они нанесли его на перчатки, шапки и мех. В холодную погоду шлейф их запаха сопровождал этих женщин, когда они гуляли по улицам или ехали в конных экипажах. Модный зимний парфюм быстро распространился не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах Европы.

В 1856 году Ралле продал бизнес своим партнерам, французам Эмилю Бодрану и Бодрану Бюжону, с условием, что компания продолжит носить название Rallet.Что касается Ралле, то он уехал во Францию ​​из-за проблем с легкими.

Во время революции 1917 года A. Rallet & Co была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод № 4. Фабрику Ралле постигла судьба Брокара: после революции и гражданской войны стране требовалось только мыло, а не изысканная парфюмерия.

В те времена многие фабрики назывались номерами, что не нравилось рабочим. После многочисленных жалоб Совет Народных Комиссаров принял решение о переименовании таких предприятий в государственную фабрику мыла и косметики «Свобода».Ассортимент продукции изменился в 1930-е годы. Мыло было дополнено средствами личной гигиены, косметикой по уходу за кожей, товарами для спортсменов и даже косметикой для актеров. Это знаменовало появление в Советском Союзе декоративной косметики.

100 ^-й -летний юбилей завода пришелся на годы войны. Продукцию «Свободы» пришлось еще раз адаптировать: она выпускала глицерин для авиации, взрывчатые вещества, гильзы для патронов, взрыватели гранат, ящики для противосмесительных палочек противогазов.

После войны завод жил в спокойное время и имел статус крупного бизнеса в России и Европе.Ежедневно фабрика выпускала несколько миллионов штук: от крема для бритья до шампуня и зубной пасты.

Сегодня на фабрике работает около 600 человек по трем направлениям производства: мыло, косметика и шампуни. Ассортимент продукции насчитывает более 450 наименований.

Москвичи знакомы со станцией метро «Электрозаводская», а также с названием улицы, автобусными остановками, мостом и другими одноименными объектами. Некоторые объекты инфраструктуры названы в честь первого советского трансформаторного завода.

Завод основан в 1928 году для выполнения плана ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России). Во время войны выпускал ракеты для ЗРК «Катюша», трансформаторы, ремонтировал танки Т-34. Его работники были членами местной милиции.

Завод сыграл значительную роль в электрификации и индустриализации страны. Она поставляла трансформаторы на новые электростанции, производственные предприятия и крупные строительные объекты, такие как Московский метрополитен и канал Москва-Волга.

Сегодня «Электрозаводская» — ведущий российский производитель с большим опытом разработки различных типов трансформаторно-реакторного оборудования для многих областей применения, включая электроэнергетику, металлургию, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, судостроение, оборонную и нефтегазовую промышленность.

Еще один давний завод — завод «Вперед», старейший завод авиационных деталей в России. Он был построен в 1931 году, однако изначально изготавливал совсем другую продукцию — трубы и элементы конструкций.С 1933 года завод № 3 производил качественную мебель по заказам Совнаркома и клубов Красной Армии.

Во время войны поменял название и специализацию. Государственный завод № 383 Наркомата авиационной промышленности выпустил более 6 000 комплектов лопастей и более 40 000 гребных винтов для боевых самолетов. В 1945 году его работники освоили производство деревянных лопастей для ветряных ферм.

В 1951 году завод перешел на вертолетную технику.Заказ на противомоментные винты он получил после того, как Казанский вертолетный завод запустил производство вертолетов Ми-1. К тому времени завод уже имел большой опыт производства винтовых воздушных винтов и необходимого оборудования.

В 1963 году завод снова переименовали? На этот раз на Московский машиностроительный завод «Вперед», а с 2004 года он входит в состав вертолетостроительного холдинга «Корпорация« Оборонпром ». Теперь это предприятие Группы «Динамика».

Завод, на котором работает 1200 человек, в 2020 году получил статус промышленного комплекса.Производит противомоментные роторы и лопасти для вертолетов Миля, винты для самолетов и некоторую продукцию для РЖД.

Пахнет советским духом: краткая история парфюмерии и косметики | Россия

Советская косметика представляла собой тщательно продуманное сочетание политики и дизайна с элементами сюрреализма. После русской революции косметика была редкостью, но в истории ее место заняла скромная индустрия.

Промышленность столкнулась с множеством проблем: они не просто продавали тушь для новых социалистических слоев населения, они устанавливали правила гигиены для беднейших классов, поддерживая социальное равенство и выводя советскую идеологию на якобы аполитичную арену.

В честь успехов СССР были выпущены специальные парфюмерные издания, такие как колхоз, колхоз — на фоне слухов о том, что советские шпионы передавали секретные рецепты косметики с американских заводов.

После русской революции в 1921 году был основан государственный фонд эфирных масел под названием TeZhe для производства и продажи косметики и средств гигиены. Первым директором треста была Полина Жемчужина, бывшая глава парфюмерной фабрики «Новая Заря» и жена известного советского политика Вячеслава Молотова.Она задала тон молодой индустрии.

Большевик, Жемчужина служила в Красной Армии, и она воплотила свои страстные политические убеждения в брендинг своей продукции: Красная Москва (Красная Москва) и Ленинград, и это лишь некоторые из них.

ТеЖе стал первым массовым косметическим брендом в Советском Союзе, где повсюду магазины продают все, от кремов до одеколонов. Он также был первым, кто добавил витамины в косметику для дополнительной пользы для здоровья.

Чтобы способствовать повышению уровня гигиены среди беднейших социальных групп, ТэЖэ продавал мыло всего за одну копейку (сотую часть рубля), что намного ниже его себестоимости.Продажа предметов роскоши восполнила финансовый дефицит.

Духи и кремы для рук стали такой же частью империи, как партийные конференции, кампании и пропаганда. Они были неотъемлемой частью второй пятилетки с 1993 по 1937 год, в которой, помимо прочего, основное внимание уделялось потребительским товарам и социальному прогрессу.

Массовое производство и распространение косметики также стало позитивной демократизирующей силой для женщин. Раньше только люди из богатых семей могли позволить себе предметы роскоши, импортированные из Европы и продаваемые в основном в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва.

Государственный бренд стал частью местного фольклора, популярная частушка гласила: «ТеЖе на твоих глазах, ТеЖе на твоих губах, ТеЖе на твоих щеках, где я должен целоваться?»

Духи Red Moscow, представленные во флаконе, напоминающем башни Кремля, стали классикой. Изначально он назывался «Любимый букет императрицы», созданный исключительно для Марии Федоровны, матери последнего царя России Николая II. Но его пришлось переименовать, чтобы стереть все ассоциации.

Ходят слухи, что Август Мишель, человек, создавший Red Moscow, бежал из России после революции и стала частью команды, создавшей Chanel № 5, объясняя поразительное сходство между ними.

Red Moscow, возможно, был самым популярным парфюмом в СССР, но по-прежнему считался изысканным. Другие, такие как Тройной (Тройной), имели репутацию идеального заменителя алкоголя в трудные времена: когда кто-то чувствовал запах Тройного, это означало, что их дыхание пахло выпивкой.

Сегодня есть поклонники Red Moscow, которые заказывают оптом коробки духов. Рецензенты на Amazon описали его как «хорошо сконструированный и красивый» и «очень элегантный, утонченный и ретро».

Современные бренды, такие как Benefit, Andrea Garland и Paul & Joe, переняли рекламу в советском стиле и ретро-упаковку, а многочисленные блоггеры, занимающиеся дизайном, разделяют признательность за винтажные плакаты времени, но даже с учетом недавней волны патриотизма маловероятно, что советская косметика будет скоро вернемся.

У многих россиян запах вызывает меланхолию. Кто хочет почувствовать запах их старой школьной директрисы? Или одеколон, от которого пахнет алкогольными напитками по соседству?

У моей матери начинается приступ чихания, когда она нюхает «Красную Москву» или «Шанель № 5», утверждая, что это напоминает ей строгих учителей и работников коммунистической партии. Подруга ненавидит запах крема «Детский», потому что ее мама душила им лицо пасмурным зимним утром перед школой.

Если последние несколько фабрик, все еще выпускающих классику, просуществуют достаточно долго, возможно, будущие поколения перестанут ассоциировать это с советской школой. Тогда — только возможно — советская косметика сможет вернуться.

Новая Заря Красная Москва Красная Москва 40 мл. Флакон

Я не могу продавать французские винтажные духи, не упомянув важную роль российских парфюмеров и их огромную роль в парфюмерной индустрии.

Красная Москва был самым первым «советским» ароматом и, безусловно, самым популярным. По словам парфюмеров, работающих на парфюмерно-косметическую фабрику «Новая Заря» в Москве, Россия, аромат был создан неким Огюстом Мишелем, но год выпуска композиции остается неясным. Фабрика Анри Брокара в Москве, до революции 1917 года или чуть позже, когда фабрика была национализирована и получила новое, советское название.. Новая Заря или «Новая заря».

Согласно архивам Осмотеки, Красная Москва была создана в 1925 году, что технически кажется правильным. За рубежом аромат известен как Red Moscow или Moscou Rouge. Другие источники утверждают, что Красная Москва на самом деле была просто новым советским названием аромата, когда-то известного как Le Bouquet Préféré de l’Impératrice или «Любимый букет императрицы», композиции, созданной в 1913 году на фабрике Brocard в Москве. вскоре после его смерти.

Красная Москва известна каждому жителю бывшего Советского Союза, и ее название полно эмоциональных ассоциаций. Аромат представляет собой классический образец мягкого цветочного шипра с прохладной головной нотой, содержащей бергамот, кориандр, нероли и альдегиды, пряным цветочным сердцем на основе гвоздики, розы, жасмина и иланг-иланга и базовой нотой, составленной из древесных и бальзамических нот, таких как ирис и бобы тонка.

Типичный аромат того времени … пряно-цветочный … композиция сочетает в себе прохладные, почти металлические ноты с теплыми цветочными и древесными аккордами.Он приятно здоровенный, немного острый и прекрасно ложится на кожу. «Красная Москва» в полном составе, а также в одеколоне и вместе с другими ароматами «Новой Зари» можно приобрести в бутике фабрики на Никольской улице в торговом центре Гостиного двора, а также через Интернет.

Красная Москва или Красная Москва — это тяжелый аромат на основе гвоздики с лимонным кориандром, проникающим сквозь пудровый фон. База представляет собой игру прохладных и теплых нот.Я даже не могу рассматривать Красную Москву только по существу, потому что с ней связано очень много истории. Поскольку большевики считали парфюмерию буржуазной экстравагантностью, Красная Москва — единственный советский российский парфюм, который вспоминают горожане, наряду с другим парфюмом под названием «Шипр».

До революции в России производство духов процветало, начиная с фабрики A. Rallet & Co., которая была открыта в Москве летом 1843 года. Фабрику духов в конечном итоге возглавил Эдуард Бо, отец Эрнеста Бо. легендарный создатель Chanel No.5. Эрнест Бо родился в Москве в 1881 году, впоследствии унаследовав бизнес своего отца. После русской революции 1917 года Бо сбежал и поселился в Париже, где и была написана большая часть его знаменитых работ. Что касается фабрики A. Rallet & Co, то в 1918 году после национализации большевики переименовали ее в «Мыловаренный завод №7». Позднее название было изменено на «Свобода» или «Свобода».

Однако A. Rallet & Co. была не единственной крупной парфюмерной фабрикой в ​​России. Анри Брокар был одним из самых известных европейских парфюмеров того времени, и одна из его фабрик располагалась в Москве.Брокар приехал в Россию из Франции в 1861 году, и именно его фабрика якобы создала аромат «Красная Москва», хотя в то время он назывался «Любимый букет императрицы», имея в виду царицу Александру, жену несчастного Николая II. Жена Молотова, Полина Жемчужина, была директором фабрики до тех пор, пока подозрения Сталина не привели к ее аресту за государственную измену в 1948 году. Современное название фабрики «Новая Заря» или «Новая заря» было присвоено фабрике в 1922 году. Эта конкретная бутылка была создана в 1960-х годах.

‘Red Moskov’ Eau de Colone следует лучшим русским парфюмерным традициям с 1864 года. Первоначально он был разработан Брокаром как «Любимый букет императрицы» в честь императрицы Марии Федоровны. Этот аромат по-прежнему состоит из натуральных ингредиентов.

Верхние ноты: Бергамот, Нероли, Грейпфрут, Кориандр, Жасмин, Роза, Иланг-иланг и Мускатный орех.
Ноты сердца: Гвоздика, Ирис, Ваниль, Амбра и Бобы тонка.
Базовые ноты: Сандал, Кедр, Мускус, Цивет и Кориандр

«Красный Москов» — это классическая колонная вода, причем очень живая.«Любовь к этому аромату передается из поколения в поколение, и он до сих пор радует россиян своими теплыми, задушевными нотами. Аромат объединяет владельца и напоминает солнечный свет на московских куполах, весенние улыбки и счастливый взгляд».

Предлагаемый здесь прекрасный большой флакон традиционного одеколона в сопровождении флакона парфюма Extrait. Исторически носили мужчины, но также наслаждались женщинами. Такое прекрасное творение … Гвоздика в лучшем виде!

Оценить описание

Считаете ли вы приведенное выше описание полезным? Сообщите Etsy.

Новая Заря Сибирский цирюльник №1 (1999) {Perfume Review & Musings}

«Сибирский цирюльник» №1 — одеколон для мужчин от российского производителя парфюмерии. Новая Заря (Новая Заря), почтенного российского заведения, созданного еще в царские времена, в 1864 году. История этого предпринимательского предприятия в капиталистическом мире. Царская Россия, созданная первоначально французским эмигрантом из города Филадельфия, США, Анри Брокар , является одним из первых грандиозных бизнес-успехов в европейском масштабе, а затем адаптации к новым обстоятельствам, т.е.э., коммунистический режим и, наконец, долголетие на пороге 21 века. Предприятие изначально было основано как Brocard & Co; он сначала изменил свое название в ранний большевистский период, изменив его на «Мыловаренно-парфюмерную фабрику № 5», а затем принял свое нынешнее название — Новая Заря с 1922 года …

Сибирский цирюльник №1 вышел ограниченным тиражом к моменту премьеры фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник », «Сибирский цирюльник» (1999).

Фильм эпических размеров в стиле доктора Живаго, действие которого происходит в России 1885 года, с Юлией Ормонд и Андреем Меньшиковым в главных ролях, и можно добавить Россию-матушку. Что я сохранил в этом фильме, так это ощущение обреченной истории любви, ставшее еще более трагичным из-за физической и политической дистанции между двумя главными героями, как в Докторе Живаго.

Выражение «сибирский цирюльник» относится не к человеку, а к прозвищу, данному для лесозаготовительной машины, предназначенной для использования в Сибири, изобретенной отцом молодой американки, которую играет Ормонд.Серия человеческих просчетов, в том числе просчетов ее отца, приведет к трагедии, депортации в Сибирь и жестокому разлуке влюбленных. После этого их жизнь будет непоправимо отмечена по подобию самой современной российской истории.

Так чем же пахнет «Сибирский цирюльник №1»? Сначала меня привлекло описание нот, которые, как сообщается, являются нотами розы, клубники, сидра, ванили и шоколада. Бутылка из красного стекла, имитирующая маленькую бутылку вина, тоже была привлекательной.

У меня первое спонтанное впечатление, что это более дешевая версия Angel от Тьерри Мюглера — еще одного из тех меньших аватаров Angel, которые, кажется, быстро разрастаются в мире духов после 1992 года. Хотя пачули не упоминается в нотах, он поначалу казался мне ванильным облаком шоколада, и пачули был выпущен в атмосферу — не очень хорошо.

При более внимательном рассмотрении я могу сказать, что аромат начинается с пьяных ноток, которые могут быть сидром, то есть алкогольным сидром.Затем он переходит к запаху лакрицы и «ломкости»; да, я не знаю, как это выразить иначе, хотя сейчас я думаю, что это может быть впечатление, которое производит на меня смолистая нота. Если я концентрирую фуртер, я улавливаю нотки розы и клубники, но общее впечатление — сладкое, тяжелое, без множества нюансов. По мере развития аромата появляется освежающий и гораздо более строгий землистый аромат. Он пахнет влажной землей и напоминает мне Demeter Dirt. Это единственная часть, где я представляю сибирский лес и вижу обонятельную отсылку к фильму.Потом снова начинает сладко пахнуть, СНОВА.

Я могу сообщить, что на самых последних стадиях высыхания я вспоминаю Habanita, потому что на следующий день он все еще был на моей руке и пахло так восхитительно, что я задумался, что это за аромат. Это был сибирский цирюльник №1, выпустивший в воздух свои последние молекулы. У Habanita есть очень характерный аромат — ветивер и ваниль, который также можно найти где-то в парфюмерии.

Предупреждение. Хотя он и называется одеколоном, его концентрация больше, чем у парфюмерной воды.

В заключение могу сказать, что мне очень нравится стадия влажной земли в разработке, но мне не стоит использовать духи в этот момент. Я подозреваю, что запах может казаться более привлекательным зимой и, возможно, лучше пахнет мужчине (да, эта идея пришла мне в голову), но на данный момент он останется для меня исторической и культурной диковинкой.